3D сады


Агротехника выращивания огурцов в открытом грунте


Огурцы агротехника выращивания в открытом грунте

В то же время, сам огурец является благоприятным предшественником для большинства культур.

Посадка

Посадка огурцов в открытый грунт может осуществляться двумя способами: семенами и посадкой рассады. Для того чтобы выращивать рассаду для огурцов нужно подготовить семена.

Для этого их обрабатывают раствором марганцовки для обеззараживания, затем вымочить их около 6 часов в растворе из древесной золы, далее – ополоснуть, обернуть влажной тканью и «прогреть» на теплом, солнечном подоконнике.Важно, чтобы семена набухли, проклюнулись, но не проросли! На подготовленном грунте сделать неглубокие бороздки, полить, посеять семена на расстоянии 5ти сантиметров друг от друга, засыпать рыхлой землей.На 6й день при температуре от 120С до 150С семена прорастают.

В конце мая рассаду высаживают в открытый грунт. Рассада огурца для открытого грунта готова примерно через месяц, т.е тогда, когда есть 4 полноценных листа.

Перед посадкой рассады на грядки, ее обязательно нужно «закалить», вынося на открытое пространство в темное место на несколько часов. Огурец в открытый грунт высаживают по схеме: не менее 1 метра между грядками и не менее 20см между кустиками.После высадки рассады в открытый грунт, вокруг грядки необходимо установить столбики, между которыми натянуть леску. К кустику огурца привязывается веревочка, второй конец которой привязывается к леске, чтобы растению было куда виться.

Полив и подкормка

Полив. Огурец очень любит воду, поэтому выращивая огурцов в открытом грунте, следует позаботиться о поливе. Нужно учесть, что переизбыток – не лучше недостатка, всё должно быть в меру.

Признаком того, что пришло время обеспечить куст водой, должно служить частичное подсыхание грунта. Опытные огородники утверждают, что лучше поливать огурец ранним утром или вечером, когда солнце заходит.

Лучше производить полив ежедневно.Температурный режим воды должен быть в пределах от +18С до +19С. Важно помнить то, что если огурец недополучит влагу или температура воды будет «скакать», то урожай будет горьким.

Особенно важен полив для огурца во время формирования плодов.Определить явный недостаток или переизбыток влаги можно по листьям растения: темные и хрупкие листья свидетельствуют о недостатке, бледно-зеленые – о переизбытке.Подкормка. Огурец нуждается в подкормке.

Впервые ее осуществляют, когда у растения имеется 1-2 полноценных листка. Вторая производится через две недели после первой, при этом количество удобрения увеличивают в два раза. Подкормку производят в грунт, избегая попадания удобрения на зеленые части самого растения.В качестве удобрений для подкормки огурцов в открытом грунте используют раствор коровяка с добавлением золы или раствор куриного помета с золой. Он делается так:

  1. емкость, в которой будет делаться удобрение, на треть заполняют коровьим навозом;доверху доливают воду;оставляют на одну-две недели (в зависимости от погоды) для сбраживания;перед подкормкой растений, коровяк разбавляют водой в пропорции 1:2, а куриный помет в пропорции 1:3.

Еще одно удобрение для огурцов стоит из смеси:

  • вода - 10 литров;калийная соль – 10г;суперфосфат – 10г.

Если посаженные огурцы недополучили питания, то растения сбросят все завязи, а листья пожелтеют. Что касается плодов, то они так же деформируются при недостатке удобрений. Основные дефекты плодов огурца и причина их возникновения:

  1. плод приобрел грушеобразную форму – признак недостатка в грунте калия;один кончик огурца стал зауженным, посветлевшим и загнутым – недостаток азота;если плод обзавелся «талией» - свидетельство перепада температур грунта или полива холодной водой;урожай из кривых и дугообразных плодов – признак нерегулярного полива грунта.
Защита от болезней

Для такого простого в уходе овоща как огурец, существует довольно много заболеваний, однако, за весь период развития агротехники, были разработаны способы и средства «лечения». Наиболее распространенные болезни огурцов, произрастающих на открытом грунте.Кладоспориоз.

Это заболевание вызвано грибком. Причина возникновения – резкие перепады температур и повышенная влажность.

  • появление серовато-черных пятен на кустах и плодах;искривление и прекращение роста плодов.

Лечение: применение препаратов на основе бензимидазолов в виде опрыскивания.Мучнистая роса. Это заболевание является наиболее частым при выращивании огурцов в открытом грунте. Относится к разряду грибковых.

Причина возникновения – сорная трава.

  1. образование на листьях белого налета;распространение налета на все растение;отмирание растения.

Огурцы – растения капризные. Поэтому при выращивании и уходе за огурцами чаще всего используют защищенный грунт – парник или теплицу. В этих условиях можно обеспечить необходимую температуру и влажность для благоприятного роста культуры и получения богатого урожая.

Опытные огородники практикуют посадку огурцов в открытый грунт, и многие из них добиваются отличных результатов. Ознакомьтесь с технологией выращивания огурцов в теплице и под открытым небом, чтобы выбрать наиболее оптимальный для своего дачного участка способ.

Выращивание рассады огурцов в теплице или парнике

При выращивании огурцов в теплицах и парниках на биотопливе рассаду высаживают в первой половине апреля. При выращивании огурцов в парниках на солнечном обогреве и в траншеях сроки посадки сдвигают на первую декаду мая.Подготовка почвы.

Подготовку начинают еще осенью. Почву обеззараживают раствором хлорной извести. В 12 л воды растворяют 40 г извести, настаивают 2 ч и процеживают.

Весной почву проливают кипятком с добавлением марганцовки (3 г вещества на 10 л воды).Если выращивание рассады огурцов производится под пленкой, то ее необходимо периодически снимать, чтобы насекомые могли опылять цветки. В противном случае вы не получите хороший урожай.

Посев семян. При выращивании огурцов в теплице высеивают только пророщенные семена. Их размещают двухстрочной лентой.На грядке прочерчивают бороздки глубиной 4-6 см на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Бороздки поливают теплой водой и через каждые 4-5 см выкладывают в них семена. Сверху бороздки засыпают 2-3-сантиметровым слоем почвы и мульчируют торфом. После образования первого настоящего листа всходы прореживают.

Между кустиками скороспелых сортов выдерживают расстояние 10-15 см, между средне- и позднеспелыми - 15-25 см.Высадка рассады. Кустики рассады распределяют из расчета 3-4 растения на 1 м2.

Огурцы обычно высаживают двухстрочной лентой. Между рядами оставляют 15-20 см, между растениями в ряду - 10-15 см. Лунки размещают в шахматном порядке. В грядке формируют лунку чуть больше высоты торфяного горшочка, в котором растет рассада.

Кустик опускают в лунку прямо с торфяным горшочком. После посадки семядольные листочки огурца должны располагаться на уровне почвы.

Уход за огурцами в теплице и парнике

Температурный режим. В солнечные дни при уходе за огурцами в теплице температуру поддерживают на уровне 25-30°С, в пасмурные - 20-22°С.Полив. До плодоношения огурцы поливают каждые 2-3 дня, с началом плодоношения переходят к ежедневным поливам.

При поливе огурцов в теплице температура воды должна быть 20-25°С. В солнечные дни необходимая влажность воздуха 85-95%, в пасмурную - 75-80%. Чтобы этого добиться, поливают боковые дорожки теплицы и центральный проход.

После поливов теплицу или парник проветривают.Рыхление. На первоначальном этапе огурцы рыхлят после каждого полива. Но после того как растения разрастутся до половины междурядий, рыхление прекращают.

Удобрение и подкормки. Первый раз огурцы подкармливают через 7-10 дней после прореживания сеянцев или высадки рассады. При подкормке огурцов в теплице на 10 л воды разводят по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли.

Этой дозы хватает на 10-15 кустиков. Через 15 дней проводят повторную подкормку, увеличив количество удобрения в два раза. В период плодоношения огурцы еще 1-2 раза подкармливают минеральными удобрениями.

На 1 м2 вносят 15-20 г мочевины либо по 20-25 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 40-50 г суперфосфата. Кроме того, в раствор удобрений добавляют по 0,5 г сернокислого магния и сернокислой меди.Чтобы у огурца быстрее формировались женские цветки, ему требуется много углекислого газа.

Поэтому при уходе за огурцами в парнике рекомендуется обкладывать растения коровяком. Однако удобрение не должно соприкасаться с самим растением, так как может вызвать ожог.Формирование кустов.

В защищенном грунте огурцы рекомендуется выращивать на шпалерах высотой до 2 м. Чтобы не повредить плеть, ее подвязывают к шпалере двойным скользящим узлом. Длина главной плети должна быть 0,5-3 м. Рост стебля ограничивают, прищипывая верхушечный побег, когда плеть достигает верха шпалеры.

Прищипку делают над 2-3-м листом за последним плодом.В фазе 6-8-го листа все цветки в первых 2-3-х пазухах и побеги прищипывают в начале образования. В пазухах следующих 4-5-ти узлов боковые побеги прищипывают на один лист и одну завязь.Если на кустах после сбора урожая образуется мало завязей, то необходимо провести подкормку, а в ночное время обеспечить проветривание теплицы и снижение температуры воздуха в ней до 18°С.

Если завязей образуется много, но они плохо растут, то необходима подкормка коровяком. При разрастании кустов и слабом цветении используют калийно-фосфорные удобрения.

Агротехника посадки и выращивания огурцов в открытом грунте

Агротехника огурцов в открытом грунте диктует иные правила высадки рассады - сроки сдвигаются до начала лета.Выбор участка. Огурцы высаживают на хорошо освещенных и прогреваемых участках, защищенных от ветра.

Хорошо, если поблизости от грядки с огурцами будет водоем. Для выращивания огурцов в открытом грунте в средней полосе под эти растения отводят южные склоны. В южных районах, наоборот, сажать на южных склонах их нельзя.

Огурцы плохо растут в котловине и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.Если почва переувлажненная, устраивают грядки высотой от 30-40 см и более.Защита от ветра. Для защиты от ветра высеивают кулисные растения: бобы и овощной горох.

Их семена сажают в конце апреля - начале мая, трехстрочной лентой с междурядьями в 22-25 см. На сильно продуваемых участках сеют две ленты на расстоянии 50-60 см друг от друга. Чтобы посевы не полегли, их привязывают на шпалеры.

Подготовка почвы. Подготовку начинают осенью. На грядке, отведенной под огурцы, выкапывают траншею шириной до 70 см и глубиной 25 см.

По центру первой траншеи копают вторую, глубиной 30 см. На ее дно укладывают 15-сантиметровый слой травы, листьев, сломы, опилок и торфа. В таком виде грядку оставляют до весны.

В начале мая в траншею укладывают 25-сантиметровый слой навоза и проливают грядку кипятком с добавлением 3 г марганцовки на 10 л воды. Сверху укладывают 20-сантиметровый слой плодородной почвы.Опытные садоводы рекомендуют высаживать вдоль дорожки на грядке с огурцами укроп или базилик, так как эти растения отпугивают тлю от огуречных кустов.

Укроп удаляют из земли, когда он достигнет в высоту 15-20 см. На это место семена можно высадить повторно.Затем на 1 м2 площади вносят до 5-6 кг перегноя, литровую банку древесной золы, горсть извести, 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата.

Питательную смесь перемешивают и поливают горячим розовым раствором марганцовки. После этого грядку сразу укрывают пленкой, чтобы сохранить тепло.Подготовка семян к посеву.

Используют 2-3-летние семена. В средней полосе и более северных регионах сеют сухие семена. При посеве в прогретую почву семена намачивают и проращивают во влажных опилках, мхе или песке при температуре 20-30°С.Пророщенными считаются семена, у которых образовался корешок длиной в половину семени.Для надежности обычно высевают смесь сухих и пророщенных семян.

При благоприятных условиях всходы будут обильными. В случае заморозков пророщенные семена погибнут, зато с установлением теплой погоды взойдут сухие.Посев семян. Семена сеют, когда почва на глубине 6-10 см прогревается до 16-18°С.

Посев производят вдоль или поперек грядки. В обоих случаях прочерчивают две борозды глубиной 6-8 см на расстоянии 20-25 см друг от друга. Семена раскладывают в бороздки с шагом в 2-3 см, после чего присыпают 2-3-сантиметровым слоем почвы и таким же слоем торфа.

На гребни семена сеют в один ряд.Можно сеять огурцы квадратами. Грядку делят на квадраты размером 80 х 80 или 90 х 90 см для ранних сортов и 100 х 100 или 120 х 120 см для поздних.

В местах пересечения бороздок формируют лунки глубиной 10-15 см, в них закладывают 2-3 кг навоза или торфа, смешанных с щепоткой комплексных минеральных удобрений, затем тщательно перемешивают их с почвой. В каждую лунку сажают 5-6 семян.

После появления всходов оставляют по два наиболее развитых. Остальные удаляют, но не выдергивают, а отщипывают.Ранний урожай огурцов в открытом грунте можно получить на теплых грядках.

Такие грядки возвышаются над почвой, лучше освещаются, богаты органикой.Для их создания делают насыпь из соломы, опилок, срезанных веток, листьев и другого органического сырья высотой от 50 см и шириной 80-90 см. Насыпь утрамбовывают, поливают раствором, приготовленным из 2 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса, 1 кг коровяка и 10 л воды.

На каждый 1 м2 грядки выливают 5-6 л полученного удобрения. Затем сверху ее равномерно посыпают золой или доломитовой мукой. По длине грядки проделывают борозду шириной 40-50 см и глубиной 15 см. В нее насыпают грунт из смеси почвы, торфа и перегноя.

Затем грядку поливают раствором из 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса и 10 л воды температурой 50°С (по 4-5 л на 1 м2). Через 1-2 недели, в начале или середине мая, можно сажать семена или рассаду огурцов, а на ночь укрывать их пленкой.

Уход за огурцами в открытом грунте: полив и подкормка

При поливе огурцов в открытом грунте используют теплую воду. Периодичность полива - 2-3 раза в неделю.Рыхление. Осуществляют так же, как при выращивании в защищенном грунте.

До разрастания плетей рыхление проводят и после каждого дождя.Удобрение и подкормку огурцов в открытом грунте проводят по той же схеме, что и при выращивании в защищенном грунте.Формирование кустов.

В открытом грунте огурцы выращивают в расстил, равномерно распределяя разрастающиеся стебли по грядке, или подвязывают на шпалеры. Прищипку обычно не делают.

При выращивании в расстил плети пришпиливают к почве между рядами с помощью мочала или прутиков, согнутых вилкой.Защита от заморозков.

При уходе за огурцами в открытом грунте, для защиты от длительных похолоданий и заморозков используют переносные укрытия из картона, лутрасила или другого синтетического материала.По утрам огурцы рекомендуется опрыскивать из лейки с душевой насадкой теплой чистой отстоявшейся водой. Это необходимо, чтобы смыть с растений росу, содержащую вредные химические вещества. Особенно полезны такие опрыскивания в районах с неблагополучной экологической обстановкой.

Сбор и условия хранения урожая огурцов

Сбор урожая огурцов начинают уже через 1-1,5 месяца после появления всходов. В первое время плоды снимают каждые 2-3 дня, а в период массового плодоношения - каждые 1-2 дня.

Сбор огурцов проводят утром или вечером.Передерживать огурцы на кусте нельзя: если они пожелтеют или побелеют, то станут безвкусными, а кожица подов огрубеет.Обязательно отыскивают и удаляют уродливые, больные и переросшие плоды, так как они замедляют образование новых завязей.Собирая плоды, ни в коем случае нельзя перекладывать с места на место или переворачивать плети. Это ведет к снижению урожайности, а в худшем случае - к гибели плетей.Огурцы не срывают, а перерезают плодоножку ножом либо переламывают ее надавливанием ногтя большого пальца.Для хранения охургцов их складывают в полиэтиленовый пакет и, не закрывая его, убирают в холодильник.

В таком виде они могут лежать 2 недели.Столько же огурцы можно хранить при комнатной температуре, если завернуть каждый плод в тонкий полиэтилен.Свежие огурцы можно хранить в банке с хреном. Плоды моют теплой кипяченой водой и обсушивают на полотенце.

Корень хрена нарезают мелкими кусочками и укладывают на дно банки слоем около 2 см. Туда же закладывают огурцы и закрывают полиэтиленовой крышкой, предварительно вымоченной в течение нескольких минут в кипятке.

Необходимое условие хранения огурцов - обеспечение прохладного, темного места.Для более длительной сохранности огурцы помещают в сухом виде, без предварительного мытья в полиэтиленовые пакеты и добавляют к ним кусочек корня хрена или очищенный чесночный зубчик, чтобы не развивались гнилостные бактерии. Пакет завязывают и кладут в холодильник.Грунтовые огурцы с плотной кожицей в свежем виде в условиях пониженной температуры дольше сохраняются, чем тепличные, быстро созревающие.

Не следует хранить огурцы рядом с плодами, выделяющими этилен, например, яблоками и бананами. Огурцы для запасов на зиму консервируют разными способами — солят, маринуют, добавляют в овощные салаты и закуски.

Статья прочитана 5410 раз(a).

Огурцы в открытом грунте – выращивание, особенности ухода и сорта

14/03/2014автор Наталья | 6 комментариевОгурцы относятся к семейству тыквенных и выращиваются практически везде. На Кубани они хорошо растут как в теплице, так и под солнцем.

Если вы выращиваете огурцы в открытом грунте, то успех будет зависеть от того, какие семена вы купили, какой сорт был выбран, а так же от ухода за растениями, агротехники возделывания, которая имеет свои секреты.Как утверждают ученые, огурец не обладает высокой питательной ценностью. Но это очень ценный диетический овощ.

Ведь, наверное, вы не раз замечали, что салатик со свежим или соленым огурчиком улучшает аппетит. А медики считают, что улучшается обмен веществ при регулярном употреблении  пищи, в состав которой входит огурец.

 Если вы в течение 4-х дней будете питаться одними огурцами со своей грядки – только огурцы  и ничего более, то вы полностью обновите всю кровь в своем организме. Огуречный сок способен быстро снизить кислотность желудка.

Можно даже сбить температуру у больного, дав ему покушать свежий огурец или выпить огуречного сока, так как он обладает мочегонными свойствами. Косметологи охотно его используют для приготовления отбеливающих, освежающих, омолаживающих  масок.Огурец - теплолюбивое растение.

Самая комфортная температура днем для него – 22-26 градусов, а ночью желательно чтобы она не опускалась ниже 18-20 градусов. При холодной погоде, снижении температуры до 10 градусов рост растения замедляется, вегетация приостанавливается, а при продолжительном похолодании растение может погибнуть.

Эта особенность касается   всех тыквенных теплолюбивых растений.Лучшими предшественниками огурцов являются картофель, помидоры, лук, капуста, перец, горох. А вот после бобовых, несмотря на то, что после них почва обогащена азотом, специалисты не советуют их сажать. Причина – оба эти растения поражаются белой гнилью.Свои семена зимой держу в тепле, но так, чтобы они не пересохли, это потом может отразиться на энергии прорастания.

Обработка семян огурцов перед посадкой

Перед посадкой в открытый грунт семена прогреваю: кладу на батарею дощечку, сверху ставлю бумажную открытую коробочку с семенами, держу их там 5-6 часов. Только надо учесть, что температура батареи не должна быть выше 60° С. Хорошо снижает тепловой эффект, подложенная под коробочку газета из нескольких слоев или фанерка.

Считается, что такое прогревание способствует большему образованию женских цветков.Прогретые семена обеззараживаю - обрабатываю розовым раствором марганцовки 20-25 минут, потом кладу их в мелкое ситечко, промываю холодной проточной водой (под краном). Сейчас чаще вместо марганцовки (исчезла из аптек) использую 2-3% растворперекиси водорода, который предварительно нагреваю до температуры 38-40 градусов – выдерживаю 7-8 минут; или раствор борной кислоты  -  ? чайной ложки порошка на 1 стакан воды – выдерживаю 2-3 часа при температуре 25-30 градусов.Потом также семена следует промыть под проточной холодной водой.После обеззараживания семена подсушиваю до сыпучести – так их легче сеять.

Сажаем семена огурцов

Сажаю огурцы в открытый грунт после 20 апреля на глубину 1,5-2 см. Глубже не надо – проросткам трудно будет пробить более толстый слой земли. В лунку кладу 4-5 семечек, если семена свои.

Но если сорт новый,  семян мало, то кладу по одному, чтобы потом не прорывать, не терять ценный семенной материал.Конечно, при односеменном способе бывает выпадение лунок (пустота). У семян огурцов самый короткий период прорастания (3-5 дней), поэтому на том же месте делаю повторную посадку, только теперь уже проросшими семенами.Огурцы в открытый грунт сажаем как  без опоры, так и с  опорой (на шпалере или рядом со стеблем кукурузы).

Если это безопорный способ, то ряды располагаю на таком расстоянии друг от друга, чтобы при сборе плодов было свободное место для передвижения – обычно это от 70 см до  1 метра. Кстати, есть еще кустовые формы, они не плетутся, поэтому расстояние между такими растениями 50-60 см.

Уход за всходами

Первое прореживание всходов огурца (если посеяно несколько семечек) провожу, при появлении 1-2  настоящих листочков, следующую –  3-4 листьев, удаляя ослабленные или уродливые растения. Обычно я оставляю в лунке одно растение.Зря многие считают, что оставив  одно растение, а не два, урожай упадет в два раза.

Практикой проверено, что это не так. Огурец, несмотря на слабо развитую корневую систему, высасывает из земли большое количество питательных веществ.

Если рядом растет два растения, они борются друг с другом за место под солнцем, каждому достается питания меньше, да и затеняют они друг друга.Очень важно, делая прореживание, хорошо полить землю, не выдергивать растения, если близко рядом растет другое. Такие надо срезать у самой земли.

Дело в том, что у огурца слабая корневая система. Корешки близко растущих растений переплетаются друг с другом – можно ненароком выдернуть оба. Кроме того, выдергивая лишние растения, мы тем самым повреждаем корешки основного растения.

Оно какое-то время находится в шоковом состоянии, задерживая вегетацию, пока поврежденное место, где был оборван сосущий корневой волосок, не заживет. Оборванные волоски не восстанавливаются.

Должен вырасти новый корешок, на нем должны появиться волоски, только тогда восстанавливается питание растений. То есть проходит дней пять, иногда неделя, а это плохо.

Поскольку мы хотим, как можно раньше получить плоды, то любая задержка нежелательна.Очень советую после прореживания, даже если вы уверены, что ничего не повредили, опрыскать огурцы раствором натурального стимулятора роста НВ-101 (1-2 капли на литр воды). Это укрепит, оживит ваши растения, стимулирует их дальнейший рост, повысит их устойчивость к сильному ветру, кислотным осадкам.

Инструкция от производителя  дает совет проводить обработки этим препаратом не реже 1 раза в неделю. Опрыскивания не будут лишними от появления всходов и до созревания плодов.Очень хорошие результаты дает посев 4-5 сортов на грядку.

Особенно это касается сортов женского типа, которые в первый период цветения не имеют мужских цветков, не могут плодоносить без сортов-опылителей.Я как-то прочитала, что растение огурца само регулирует число закладывающихся  плодов, поэтому многие женские цветки, которых, как правило, много, опадают. Но мои  наблюдения не подтверждают этого.

 Возможно потому, что сажаю всегда 5-7 сортов, а такие, как Феникс-640, начиная цвести дают преимущественно только мужские цветки в изобилии.Важным агротехническим приемом является направление плетей «по ветру». Если этого не делать, то ветер, дующий в бок плети или в точку роста, может перевернуть плеть, а листья огурца все время тянутся к солнышку.

У перевернутой плети листья будут стремиться занять привычное положение, а для этого им нужна дополнительная энергия, которую они берут из роста и образования подов. Конечно, исправлять направление плетей по направлению ветра надо в самом начале их формирования.

Например, у нас летом наиболее частое направление ветра – юго-запад или запад. Значит, по мере роста плетей я периодически направляю  растущий конец так, чтобы он рос на северо-восток.Повернутая или перевернутая плеть – для растения шок, кризис.

Это следует учитывать, собирая плоды, по возможности не травмировать плети, листья.Уничтожение сорняков надо проводить по мере их роста. Не правы те, кто утверждает, что сорняки защищают растения огурца от жгучих солнечных лучей.

Нет, сорняки – благоприятная среда для развития вредителей, грибных и бактериальных болезней. Кроме того, сорняки забирают часть питательных веществ из почвы.Рыхление обычно совмещается с прополкой сорняков.

Пока растение огурца находится вертикально, при рыхлении необходимо сделать небольшое окучивание.Советую делать летние посадки этого овоща, к примеру, после уборки лука. Место освободилось, а до холодов еще далеко – его можно занять огурцами.

 У меня летний посев удается не хуже весеннего. Хорошо зарекомендовали себя при летней посадке такие сорта, как Аист, Соловей, Родничок, Голубчик.К этому времени весенние посадки уже закончили свою вегетацию, а летние набирают силу. Урожая хватает не только для еды, но также для заготовок  на зиму, а какую-то часть даже можно продать на рынке или поделиться с друзьями.

Полив огурцов

Огурец – влаголюбивое растение, но поливать его надо только теплой водой. При поливе холодной водой возможно появление корневых гнилей, мучнистой росы, других заболеваний. У меня специально для таких теплолюбивых растений стоит на солнце бочка с водой.

Поливаю вечером, вода к этому времени хорошо нагревается.Хорошей защитой огурцов от болезней является обильный полив (1-2 раза за сезон) по листьям сверху или опрыскивание молочно-йодовым раствором - 1 литр настоящего, из-под коровы (не магазинного из пакетов) молока + 5 капель йода на ведро води (10 л).Огурцы очень чувствительны к нарушению водного режима. При недостатке или избытке влаги в почве развитие растений нарушается: деформируются плоды, опадают завязи, снижается урожай.

Их лучше поливать реже, но обильно, не допуская пересыхания почвы.Хорошие результаты получаются, если устроить душ из лейки или опрыскивателя. Огурцы любят эти освежающие поливы, только надо проводить их с расчетом, чтобы на ночь растения ушли с совершенно сухими листьями. Оставшиеся капли на листьях создают благоприятные условия для развития грибных или бактериальных заболеваний.

Как собрать свои семена

Теперь о собственных семенах. При посадке нескольких сортов огурцов, даже если вокруг на целый километр других посадок не будет, все равно собирать семена не рекомендуется из-за переопыления. Все тыквенные, сильно переопыляются.

 Если все же хочется иметь собственные семена, то, если это не гибрид (нет обозначения F1), надо делать так.На лучших растениях сорвать мужской цветок (желтый нераскрывшийся бутон), оборвать венчик (желтые лепестки), а колонку пыльников поместить на рыльце пестика женского цветка («помазать» его). Затем женский бутон вместе с пыльниками мужского цветка обернуть тонким слоем ваты или кусочком марлевого бинта, чтобы пчелы не могли добраться до рыльца, принести пыльцу с других растений.

К плодоножке опыленного цветка привязать этикетку.Опыление проводить ранним утром (до 8 часов), когда мужской и женский бутоны еще не раскрыты. Если на растении нет мужских цветков, то их можно взять с других растений, но обязательно этого сорта.Это очень кропотливый труд. Собственными сортовыми семенами семейства тыквенных можно гордиться, если, конечно, есть уверенность, что опыление сделано правильно, не допущено переопыления.

Сорта, гибриды огурцов

Сорта или гибриды надо выбирать такие, у которых горечь генетически отсутствует. Благо, сейчас производители семян помещают информацию об этом на пакетиках.

Такие сорта даже при высоких летних температурах не будут горькими.А теперь кратко о тех сортах и гибридах огурцов, которые я сажаю в открытый грунт.Журавленок F1 – гибрид селекции Крымской опытной станции для открытого грунта. Советую попробовать.

Очень урожайный. На каждом узелке по 4-5 плодов. Раннеспелый, пчелоопыляемый. Огурчик эллипсовидной формы, крупнобугорчатый, длиной 11-12 см, массой 80-110 г. Вкусовые качества свежих и консервированных плодов отличные, то есть сорт относится к универсальным.

Плоды будете собирать вплоть до сентября. Устойчив к мучнистой росе, бактериозу, среднеустойчив к ложной мучнистой росе. Неплохо справляется с пероноспрозом.  Горечи нет.

Соловей F1 – селекции Крымской опытной станции для открытого грунта. Можно выращивать под пленкой. Раннеспелый, пчелоопыляемый, начинает плодоносить через 44-50 дней. Форма огурчика - овально-цилиндрическая, я бы сказала - изящная. Цвет - ярко-зеленый.

Красивый. Длина плодов 8-11 см, масса 70-95 г.  Крупнобугорчатый.  Вкусовые качества свежих, консервированных, соленых огурцов отличные. Без горечи. Устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе, угловатой пятнистости, вирусу табачной мозаики.

Голубчик F1 – гибрид Крымской опытной станции. Это улучшенный Соловей, повторяет все его качества,  свойства, но еще в большей степени.Левина F1 – гибрид селекции Крымской опытной станции. Огурец XXI века! Зеленцы типа корнишон, без горечи.

Вкусовые качества свежих, консервированных, соленых плодов – отличные. Устойчив к мучнистой росе ложной и настоящей, к грибным и бактериальным заболеваниям.

Родничок F1 – гибрид селекции Приднестровского НИИСХ для открытого грунта и весенних пленочных теплиц, пчелоопыляемый, среднеспелый, плодоносить начинает через 50-55 дней. Надежный сорт. Никогда не подводил.

Зеленцы цилиндрической формы, длиной 9-10 см, массой 80-100 г. Высокие вкусовые качества, без горечи. Засолочный. Устойчив к антракнозу, к бактериозу, оливковой пятнистости.Феникс-640 – сорт селекции Крымской опытной станции для открытого грунта.

Пчелоопыляемый, среднеспелый. Самый устойчивый сорт к ложной мучнистой росе. Зеленец длиной около 10 см. Плоды быстро увеличиваются в размерах, становятся пузатенькими, но на вкусе это никак не сказывается. Имеет отличные вкусовые и засолочные качества.

Надежный, проверенный сорт. Каждый год обязательно его сажаю.Конкурент – сорт селекции Крымской опытной станции для открытого грунта. Раннеспелый, пчелоопыляемый, плодоносить начинает через 45-50 дней.

Засолочный. Плоды длиной 10-14 см, плодоножка очень длинная – 5-7 см. Ценится за устойчивость к ложной мучнистой росе.

Смотрите также

sad0vodu.ru

Агротехника выращивания огурцов в открытом грунте

Огурцы – растения капризные. Поэтому при выращивании и уходе за огурцами чаще всего используют защищенный грунт – парник или теплицу. В этих условиях можно обеспечить необходимую температуру и влажность для благоприятного роста культуры и получения богатого урожая.

Опытные огородники практикуют посадку огурцов в открытый грунт, и многие из них добиваются отличных результатов. Ознакомьтесь с технологией выращивания огурцов в теплице и под открытым небом, чтобы выбрать наиболее оптимальный для своего дачного участка способ.

Выращивание рассады огурцов в теплице или парнике

При выращивании огурцов в теплицах и парниках на биотопливе рассаду высаживают в первой половине апреля. При выращивании огурцов в парниках на солнечном обогреве и в траншеях сроки посадки сдвигают на первую декаду мая.Подготовка почвы.

Подготовку начинают еще осенью. Почву обеззараживают раствором хлорной извести. В 12 л воды растворяют 40 г извести, настаивают 2 ч и процеживают.

Весной почву проливают кипятком с добавлением марганцовки (3 г вещества на 10 л воды).Если выращивание рассады огурцов производится под пленкой, то ее необходимо периодически снимать, чтобы насекомые могли опылять цветки. В противном случае вы не получите хороший урожай.

Посев семян. При выращивании огурцов в теплице высеивают только пророщенные семена. Их размещают двухстрочной лентой.На грядке прочерчивают бороздки глубиной 4-6 см на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Бороздки поливают теплой водой и через каждые 4-5 см выкладывают в них семена. Сверху бороздки засыпают 2-3-сантиметровым слоем почвы и мульчируют торфом. После образования первого настоящего листа всходы прореживают.

Между кустиками скороспелых сортов выдерживают расстояние 10-15 см, между средне- и позднеспелыми - 15-25 см.Высадка рассады. Кустики рассады распределяют из расчета 3-4 растения на 1 м2. Огурцы обычно высаживают двухстрочной лентой.

Между рядами оставляют 15-20 см, между растениями в ряду - 10-15 см. Лунки размещают в шахматном порядке. В грядке формируют лунку чуть больше высоты торфяного горшочка, в котором растет рассада.

Кустик опускают в лунку прямо с торфяным горшочком. После посадки семядольные листочки огурца должны располагаться на уровне почвы.

Уход за огурцами в теплице и парнике

Температурный режим. В солнечные дни при уходе за огурцами в теплице температуру поддерживают на уровне 25-30°С, в пасмурные - 20-22°С.Полив. До плодоношения огурцы поливают каждые 2-3 дня, с началом плодоношения переходят к ежедневным поливам.

При поливе огурцов в теплице температура воды должна быть 20-25°С. В солнечные дни необходимая влажность воздуха 85-95%, в пасмурную - 75-80%. Чтобы этого добиться, поливают боковые дорожки теплицы и центральный проход.

После поливов теплицу или парник проветривают.Рыхление. На первоначальном этапе огурцы рыхлят после каждого полива. Но после того как растения разрастутся до половины междурядий, рыхление прекращают.Удобрение и подкормки.

Первый раз огурцы подкармливают через 7-10 дней после прореживания сеянцев или высадки рассады. При подкормке огурцов в теплице на 10 л воды разводят по 10 г аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. Этой дозы хватает на 10-15 кустиков.

Через 15 дней проводят повторную подкормку, увеличив количество удобрения в два раза. В период плодоношения огурцы еще 1-2 раза подкармливают минеральными удобрениями. На 1 м2 вносят 15-20 г мочевины либо по 20-25 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 40-50 г суперфосфата.

Кроме того, в раствор удобрений добавляют по 0,5 г сернокислого магния и сернокислой меди.Чтобы у огурца быстрее формировались женские цветки, ему требуется много углекислого газа. Поэтому при уходе за огурцами в парнике рекомендуется обкладывать растения коровяком.

Однако удобрение не должно соприкасаться с самим растением, так как может вызвать ожог.Формирование кустов.

В защищенном грунте огурцы рекомендуется выращивать на шпалерах высотой до 2 м. Чтобы не повредить плеть, ее подвязывают к шпалере двойным скользящим узлом. Длина главной плети должна быть 0,5-3 м. Рост стебля ограничивают, прищипывая верхушечный побег, когда плеть достигает верха шпалеры.

Прищипку делают над 2-3-м листом за последним плодом.В фазе 6-8-го листа все цветки в первых 2-3-х пазухах и побеги прищипывают в начале образования. В пазухах следующих 4-5-ти узлов боковые побеги прищипывают на один лист и одну завязь.Если на кустах после сбора урожая образуется мало завязей, то необходимо провести подкормку, а в ночное время обеспечить проветривание теплицы и снижение температуры воздуха в ней до 18°С.

Если завязей образуется много, но они плохо растут, то необходима подкормка коровяком. При разрастании кустов и слабом цветении используют калийно-фосфорные удобрения.

Агротехника посадки и выращивания огурцов в открытом грунте

Агротехника огурцов в открытом грунте диктует иные правила высадки рассады - сроки сдвигаются до начала лета.Выбор участка. Огурцы высаживают на хорошо освещенных и прогреваемых участках, защищенных от ветра.

Хорошо, если поблизости от грядки с огурцами будет водоем. Для выращивания огурцов в открытом грунте в средней полосе под эти растения отводят южные склоны. В южных районах, наоборот, сажать на южных склонах их нельзя.

Огурцы плохо растут в котловине и на участках с высоким уровнем грунтовых вод.Если почва переувлажненная, устраивают грядки высотой от 30-40 см и более.Защита от ветра. Для защиты от ветра высеивают кулисные растения: бобы и овощной горох.

Их семена сажают в конце апреля - начале мая, трехстрочной лентой с междурядьями в 22-25 см. На сильно продуваемых участках сеют две ленты на расстоянии 50-60 см друг от друга. Чтобы посевы не полегли, их привязывают на шпалеры.

Подготовка почвы. Подготовку начинают осенью. На грядке, отведенной под огурцы, выкапывают траншею шириной до 70 см и глубиной 25 см. По центру первой траншеи копают вторую, глубиной 30 см. На ее дно укладывают 15-сантиметровый слой травы, листьев, сломы, опилок и торфа.

В таком виде грядку оставляют до весны. В начале мая в траншею укладывают 25-сантиметровый слой навоза и проливают грядку кипятком с добавлением 3 г марганцовки на 10 л воды.

Сверху укладывают 20-сантиметровый слой плодородной почвы.Опытные садоводы рекомендуют высаживать вдоль дорожки на грядке с огурцами укроп или базилик, так как эти растения отпугивают тлю от огуречных кустов. Укроп удаляют из земли, когда он достигнет в высоту 15-20 см.

На это место семена можно высадить повторно.Затем на 1 м2 площади вносят до 5-6 кг перегноя, литровую банку древесной золы, горсть извести, 10 г калийной соли и 20 г суперфосфата. Питательную смесь перемешивают и поливают горячим розовым раствором марганцовки.

После этого грядку сразу укрывают пленкой, чтобы сохранить тепло.Подготовка семян к посеву. Используют 2-3-летние семена.

В средней полосе и более северных регионах сеют сухие семена. При посеве в прогретую почву семена намачивают и проращивают во влажных опилках, мхе или песке при температуре 20-30°С.Пророщенными считаются семена, у которых образовался корешок длиной в половину семени.Для надежности обычно высевают смесь сухих и пророщенных семян.

При благоприятных условиях всходы будут обильными. В случае заморозков пророщенные семена погибнут, зато с установлением теплой погоды взойдут сухие.Посев семян.

Семена сеют, когда почва на глубине 6-10 см прогревается до 16-18°С. Посев производят вдоль или поперек грядки. В обоих случаях прочерчивают две борозды глубиной 6-8 см на расстоянии 20-25 см друг от друга.

Семена раскладывают в бороздки с шагом в 2-3 см, после чего присыпают 2-3-сантиметровым слоем почвы и таким же слоем торфа. На гребни семена сеют в один ряд.Можно сеять огурцы квадратами.

Грядку делят на квадраты размером 80 х 80 или 90 х 90 см для ранних сортов и 100 х 100 или 120 х 120 см для поздних. В местах пересечения бороздок формируют лунки глубиной 10-15 см, в них закладывают 2-3 кг навоза или торфа, смешанных с щепоткой комплексных минеральных удобрений, затем тщательно перемешивают их с почвой.

В каждую лунку сажают 5-6 семян. После появления всходов оставляют по два наиболее развитых. Остальные удаляют, но не выдергивают, а отщипывают.Ранний урожай огурцов в открытом грунте можно получить на теплых грядках.

Такие грядки возвышаются над почвой, лучше освещаются, богаты органикой.Для их создания делают насыпь из соломы, опилок, срезанных веток, листьев и другого органического сырья высотой от 50 см и шириной 80-90 см. Насыпь утрамбовывают, поливают раствором, приготовленным из 2 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса, 1 кг коровяка и 10 л воды.

На каждый 1 м2 грядки выливают 5-6 л полученного удобрения. Затем сверху ее равномерно посыпают золой или доломитовой мукой. По длине грядки проделывают борозду шириной 40-50 см и глубиной 15 см.

В нее насыпают грунт из смеси почвы, торфа и перегноя. Затем грядку поливают раствором из 1 ст. л. нитрофоски, 1 ч. л. медного купороса и 10 л воды температурой 50°С (по 4-5 л на 1 м2). Через 1-2 недели, в начале или середине мая, можно сажать семена или рассаду огурцов, а на ночь укрывать их пленкой.

Уход за огурцами в открытом грунте: полив и подкормка

При поливе огурцов в открытом грунте используют теплую воду. Периодичность полива - 2-3 раза в неделю.Рыхление. Осуществляют так же, как при выращивании в защищенном грунте.

До разрастания плетей рыхление проводят и после каждого дождя.Удобрение и подкормку огурцов в открытом грунте проводят по той же схеме, что и при выращивании в защищенном грунте.Формирование кустов.

В открытом грунте огурцы выращивают в расстил, равномерно распределяя разрастающиеся стебли по грядке, или подвязывают на шпалеры. Прищипку обычно не делают.

При выращивании в расстил плети пришпиливают к почве между рядами с помощью мочала или прутиков, согнутых вилкой.Защита от заморозков.

При уходе за огурцами в открытом грунте, для защиты от длительных похолоданий и заморозков используют переносные укрытия из картона, лутрасила или другого синтетического материала.По утрам огурцы рекомендуется опрыскивать из лейки с душевой насадкой теплой чистой отстоявшейся водой. Это необходимо, чтобы смыть с растений росу, содержащую вредные химические вещества. Особенно полезны такие опрыскивания в районах с неблагополучной экологической обстановкой.

Сбор и условия хранения урожая огурцов

Сбор урожая огурцов начинают уже через 1-1,5 месяца после появления всходов. В первое время плоды снимают каждые 2-3 дня, а в период массового плодоношения - каждые 1-2 дня.

Сбор огурцов проводят утром или вечером.Передерживать огурцы на кусте нельзя: если они пожелтеют или побелеют, то станут безвкусными, а кожица подов огрубеет.Обязательно отыскивают и удаляют уродливые, больные и переросшие плоды, так как они замедляют образование новых завязей.Собирая плоды, ни в коем случае нельзя перекладывать с места на место или переворачивать плети. Это ведет к снижению урожайности, а в худшем случае - к гибели плетей.Огурцы не срывают, а перерезают плодоножку ножом либо переламывают ее надавливанием ногтя большого пальца.Для хранения охургцов их складывают в полиэтиленовый пакет и, не закрывая его, убирают в холодильник.

В таком виде они могут лежать 2 недели.Столько же огурцы можно хранить при комнатной температуре, если завернуть каждый плод в тонкий полиэтилен.Свежие огурцы можно хранить в банке с хреном.

Плоды моют теплой кипяченой водой и обсушивают на полотенце. Корень хрена нарезают мелкими кусочками и укладывают на дно банки слоем около 2 см. Туда же закладывают огурцы и закрывают полиэтиленовой крышкой, предварительно вымоченной в течение нескольких минут в кипятке.

Необходимое условие хранения огурцов - обеспечение прохладного, темного места.Для более длительной сохранности огурцы помещают в сухом виде, без предварительного мытья в полиэтиленовые пакеты и добавляют к ним кусочек корня хрена или очищенный чесночный зубчик, чтобы не развивались гнилостные бактерии. Пакет завязывают и кладут в холодильник.Грунтовые огурцы с плотной кожицей в свежем виде в условиях пониженной температуры дольше сохраняются, чем тепличные, быстро созревающие.

Не следует хранить огурцы рядом с плодами, выделяющими этилен, например, яблоками и бананами. Огурцы для запасов на зиму консервируют разными способами — солят, маринуют, добавляют в овощные салаты и закуски.

Статья прочитана 5405 раз(a).

Агротехника огурцов в открытом грунте

В некоторых регионах нашей страны существуют достаточно благоприятные климатические условия для выращивания огурцов как культуры без постройки укрытий и пленочных теплиц. Существует специальная агротехника огурцов в открытом грунте.

Важно соблюдать сроки посева, своевременно прищипывать растения и вносить минеральные удобрения.На огороде для огурца надо подбирать участки, защищенные от ветра. Если такой возможности нет, то тогда хорошо бы размещать грядки с огурцом среди кулис из прямостоящих растений – бобов, ранних сортов картофеля и т. п., которые высеваются в возможно ранние сроки с тем, чтобы к моменту появления всходов огурца для них была бы обеспечена защита от ветра.

Между кулисами создаются более благоприятные условия для быстрого роста огурца, так как температура и влажность воздуха здесь будут выше, чем на открытом месте. Огурцы в этом случае начинают плодоносить раньше, и при этом дают более высокий урожай.Лучшими предшественниками для огурца являются капуста, бобовые культуры, лук, томат.

На одном месте при отсутствии заболеваний огурец может выращиваться 2–3 года. В этом случае легче поднять плодородие почвы даже при меньших нормах внесения органических удобрений.

Минеральные удобрения для огурцов

Основным удобрением под эту культуру является свежий навоз. Он вносится по 4–5 кг на участках с высоким плодородием, а на почвах бедных гумусом (дерново-подзолистых, серых лесных, песчаных и супесчаных) – по 6–7 кг на 1 м2.

Лучшие результаты дает внесение навоза под зяблевую обработку. Перегной и хорошо разложившийся компост так же показывают высокую эффективность, но лишь при внесении их в рядки (при посеве семенами) или в лунки (при высадке рассады).Минеральные удобрения для огурцов при основном внесении вносят в небольшом количестве, так как корневая система огурца очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора.

В процессе ухода необходимо пополнять запасы питательных веществ в почве путем применения подкормок. Ориентировочные нормы удобрений при основной заправке – по 10 г мочевины, 20–30 г суперфосфата и 10–15 г сернокислого калия в расчете на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения желательно вносить под осеннюю обработку, азотные – под предпосевную обработку.

Зола как удобрение для огурцов

В качестве калийного удобрения хорошо применять печную золу по 50 – 100 г/м2. Зола не содержит нежелательного для огурца хлора и способствует уменьшению кислотности почвы. Зола как удобрение для огурцов используется повсеместно с давних времен.

Использовать можно только остатки от сжигания древесины. Туда не должны попадать лакокрасочные материалы и пластик.С осени участок следует перекопать на полную глубину пахотного горизонта, не разбивая комьев.

Весной при подсыхании поверхности почвы проводят боронование, а перед посевом дают неглубокую обработку. Огурец лучше всего выращивать на невысоких грядах, так как только в этом случае почва лучше аэрируется и прогревается, что создает благоприятные условия для роста корней. На участках с близким залеганием грунтовых вод гряды должны быть выше, и делают их на участке с осени.

Подготовка семян огурца к посеву

Сначала проводится подготовка семян огурца к посеву. Для посева лучше использовать семена, пролежавшие в домашних условиях 2–3 года, так как из них вырастают растения рано зацветающие, с большим количеством женских цветков.

Семена урожая предыдущего года перед посевом желательно прогреть при температуре 60 °C в течение 3 часов. Это повышает всхожесть семян, способствует ускорению цветения и формированию большего количества женских цветков.Перед посевом семена надо отсортировать в 3–5 % растворе поваренной соли (0,6–1 ч. ложки на стакан воды).

Для этого их помещают в раствор и несколько раз помешивают. Тяжелые семена оседают на дно, а легковесные всплывают. Всплывшие семена выбрасывают, а осевшие промывают в проточной воде.

Хорошо выполненные семена дают урожай в 1,5–2 раза выше, чем легковесные.После сортировки семена обеззараживают в 1 %-м растворе марганцовокислого калия (1 г марганцовки – на 0,5 стакана воды) в течение 20–25 минут и промывают в проточной воде. Для обогащения семян микроэлементами рекомендуется их замочить в течение 10–12 часов в растворе борной кислоты (0,2 г), сернокислого цинка (0,5 г), медного купороса (0,1 г) на 1 л воды или в водной вытяжке печной золы – 20 г на 1 л воды.

Вытяжку готовят в течение суток.Для повышения холодостойкости растений семена перед посевом подвергают закалке. Для этого их замачивают при комнатной температуре до единичного наклевывания, после чего 3 суток выдерживают при температуре 0 °C.

Сроки посева огурцов семенами

Сроки посева огурцов выбирается с таким расчетом, чтобы всходы появились после того, как минует опасность гибели их от последнего весеннего заморозка. Температуру почвы при посеве должна быть не ниже +12–13 °C.

Такие условия в нашей зоне имеют место быть только в первых числах июня. При посеве в более ранние сроки (в третьей декаде мая) используют сухие семена.Для ускорения появления всходов можно использовать проросшие семена, но высевать их надо обязательно с предварительным поливом.

Проращивание ведут во влажных опилках (заранее ошпаренных кипятком) при температуре + 25–30 °C, и заканчивают его, когда корешок будет равен половине длины семени.На гряде посев огурцов семенами лучше проводить вдоль в два ряда, размещая их в центре гряды, на расстоянии друг от друга 25–30 см. Семена высевают в бороздки глубиной 8 – 10 см.

Если почва недостаточно влажная, то бороздки обильно увлажняют теплой водой. После того, когда вода впитается в почву, и земля не будет мазаться, дно бороздки тщательно выравнивают.

Семена раскладывают через 5–6 см, глубина заделки семян 2–3 см на тяжелых почвах, и 3–4 см – на легких почвах. Глубже семена заделывать не рекомендуется, так как у огурца семядоли выносятся на поверхность.

После посева рядки мульчируют перегноем или торфяной крошкой слоем в 2–3 см. Мульча способствует лучшему прогреванию почвы, уменьшает испарение влаги, предупреждает появление корки.Всходы в фазе 2–3 листьев (семядольные листья в расчет не идут) прореживают, но, не выдергивая, а сощипывая. Растения короткоплетистых сортов (Алтайский ранний) оставляют в рядке через 12–15 см, а у других сортов – через 15–20 см.

Подкормка огурцов в открытом грунте

После прореживания растения подкармливают и слегка подокучивают, что способствует отрастанию на нижней части стебля придаточной корневой системы. При окучивании поливная или дождевая вода не задерживается у основания стебля, и почва здесь будет сухой, что предупреждает появление многих заболеваний стебля, в частности грибных.Подкормка огурцов в открытом грунте заключается в том, что на 1 м2 вносят по 5 – 10 г мочевины и хлористого калия, или 10–15 г нитроаммофоски.

Во время цветения и при плодоношении нормы удобрений увеличивают в 1,5 раза. Минеральные подкормки хорошо чередовать с органическими удобрениями – раствор коровяка (с разведением 1:10) или куриного помета (с разведением 1:15).

Подкормку лучше давать в жидком виде, после подкормки растение надо полить чистой водой, чтобы смыть удобрения с листьев. При ослаблении плодоношения можно дать при помощи опрыскивателя некорневую подкормку мочевиной – 20 г на 10 л воды. Ее следует проводить при пасмурной погоде или вечером.

Полив огурцов в открытом грунте

Почва под растениями в течение всего периода выращивания должна быть влажной. Поливают только теплой водой, так как холодная вода угнетает корневую систему, на ней развиваются корневые гнили и растения погибают.

При пасмурной погоде время полива значения не имеет, а при жаркой солнечной погоде поливать лучше ближе к вечеру. Частота поливов зависит от погодных условий, норма полива – 5 – 10 л на 1 м2.

Для повышения влажности воздуха рекомендуется опрыскивать растения из лейки в жаркие часы. Правильный полив огурца в открытом грунте предупреждает перегрев листьев.После каждого полива до смыкания междурядий почву рыхлят, оставляя около ряда защитную зону 8 – 10 см.

Рыхление дается на глубину 3–4 см, так как корневая система огурца расположена близко к поверхности почвы. Регулярное рыхление уменьшает испарение с поверхности гряды, усиливает поступление кислорода в почву и выделение из нее углекислого газа, необходимого растениям для процесса фотосинтеза.

Прищипывание огурцов в открытом грунте

Из других мероприятий по уходу можно рекомендовать прищипку главного стебля над 4–5 листом у среднеспелых и позднеспелых сортов. Прищипывание огурцов в открытом грунте ускоряет отрастание боковых побегов, на которых находятся женские цветки, и, следовательно, оно способствует получению более раннего урожая.У ранних сортов первые женские цветки образуются в основном на главном стебле, поэтому прищипка у них не применяется.

Сбор урожая огурцов

В начале плодоношения зеленцы собирают через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении – через день, не допуская перерастания плодов. Уборку следует проводить тщательно, не оставляя переросших, уродливых и больных огурцов.

Каждый неубранный своевременно плод задерживает образование и рост новых плодов. Частый сбор урожая огурцов стандартных по размеру зеленцов дает не только высокую по качеству продукцию, но и способствуют формированию более высокого урожая.

Собирать урожай лучше в утренние часы, когда зеленцы насыщены влагой.При сборах не рекомендуется поднимать плети и менять их положение, так как на стеблях в местах соприкосновения с влажной землей образуются придаточные корни. Повреждение этих корней ухудшает питание растений и, соответственно, уменьшает урожай.При каждом сборе одновременно с растений надо удалять все больные и пожелтевшие листья.

Во время последнего сбора убирают также и все мелкие завязи – пикули и корнишоны. Их обычно используют для маринования и засола в небольших банках.Если планируется в следующем году на этом же участке опять выращивать огурцы, то необходимо тщательно удалить все послеурожайные остатки.Когда огурец размещается на закрытом от ветра участке, где имеется повышенный температурный режим, то можно смело выращивать его в вертикальной культуре.

Для этой цели на концах и в середине гряды устанавливают столбики с поперечной перекладиной. Высота столбиков 150–180 см, длина перекладин 30–40 см. Над каждым рядом растений натягивается проволока, к которой шпагатом подвязываются растения.

По мере роста стебли закручиваются вокруг шпагата. При таком способе выращивания листовой аппарат лучше освещается, облегчается доступ насекомых к цветкам, что в конечном итоге приводит к повышению урожая. Подобный способ для выращивания культуры огурца на открытых для ветра участках использовать нецелесообразно, так как наиболее теплое место находится здесь только около поверхности почвы.

Смотрите также

sad0vodu.ru

Выращивание огурцов в открытом грунте

Чтобы успешно выращивать огурцы в открытом грунте нужно определить устраивает ли выбранный участок биологическим требованиям данной культуры. Как известно огурец хорошо растёт только на освещённых в течение всего дня солнцем открытых площадках искусственно защищённых от ветра.

Почва для выращивания должна обладать хорошей структурностью и теплоёмкостью, чтобы удовлетворить потребности чрезвычайно чувствительной к неблагоприятным факторам корневой системы огурца.

Выбор участка. Под огурцы отводят участки, хорошо освещенные и прогреваемые, на­дежно защищенные от ветров всех направлений, особенно от холодных северных ветров. Огурец дает высокие урожаи на плодородных, достаточно легких почвах. Для него непригодны тяжелые, холодные, переувлажненные почвы.

В средней полосе для него лучше отводить южные склоны, а в южных районах их нужно избегать, так же как котловин и участков с близким расположением грунтовых вод. Хорошо размещать огурец вблизи водоемов, увлажняющих воздух и сглаживающих возможные резкие колебания температуры в течение суток.

Лучшие почвы для этой культуры — суглинистые воздухо и водопроницаемые, с высоким содержанием перегноя. Наиболее пригодны для огурца старые огородные окультуренные не кислые земли. Хорошие урожаи огурца получают на заливных пойменных, черноземных почвах, осушенных торфяниках. При соблюдении правильной агротехники его можно выращивать и на тяжелых глинистых, и легких песчаных почвах.

Подготовка участка. Чтобы улучшить тяжелые глинистые почвы, целесообразно к ним осенью добавлять рыхлящие материалы — компост, навоз, опилки, листовую землю, торф. Торфяники предварительно известкуют. Кроме того, на всех почвах целесообразно ежегодно внесение весной свежего навоза (5…7 килограммов на квадратный метр), за счет чего улучшается питание растений огурцов углекислым газом.

На хорошо прогреваемых супесчаных участках с низким стоянием грунтовых вод, расположенных на возвышенных местах, огурец сажают на ровной поверхности. На тяжелых почвах, участках с близким расположением грунтовых вод, плохо прогреваемых, его размещают на гребнях или грядах. В этом случае растения, имеющие поверхностно расположенную корневую систему, лучше обеспечиваются теплом, а почва хорошо аэрируется. Гребни и гряды надо располагать с запада на восток. Если поливы будут проводить по бороздам, гребни и гряды размещают по склону участка. Ширина гребней и междурядий в зависимости от сорта — от 70 до 90 сантиметров.

У короткоплетистых сортов при рядовом посеве расстояние между рядами 45…60 сантиметров. У сильноплетистых сортов при поздних посевах в южных районах оставляют междурядья до 100…120 сантиметров. Чтобы почва хорошо прогревалась, гребни нарезают с наклоном в южную сторону. Для этого гребни разравнивают граблями, делая их северную сторону крутой, а южную — пологой.

На переувлажнённых почвах делают высокие гряды (30…40 сантиметров и более) с насыпным грунтом. Его приготавливают из смеси перепревшего или свежего на­воза, перегноя, торфа, легкой дерновой земли, с добавлением рыхлящих материалов — опилок, соломенной резки, крупно­зернистого песка и минеральных удобрений.

Если надежной защиты от ветров нет, то ее создают путем посева высокостебельных растений, которые образуют кулису, то есть защитную преграду. В качестве кулисных растений используют овощные бобы и овощной горох, высота стеблей которых достигает 1,5…2 метра. Семена гороха или бобов высевают рано весной — в конце апреля или начале мая, как только начнет поспевать почва. Посев ленточный, трехстрочный с междурядьями в ленте 22…25 сантиметров. На совершенно открытых участках целесообразно высевать две ленты на расстоянии 50…60 сантиметров одна от другой. Семена заделывают на глубину 5…6 сантиметров. Стебли гороха неустойчивы и полегают.

При сильном ветре полегают и стебли бобов. Поэтому для их устойчивости необходима прочная опора в виде шпалеры, которую сооружают с обеих сторон ленточного посева. Для этого с каждой стороны ленты вбивают в землю по три кола высотой не менее 2 метров. К кольям привязывают в 3…4 ряда через каждые 30 сантиметров капроновый шнур или прибивают проволоку, рейки, тонкие жерди, чтобы получилась прочная обрешетка.

Ко времени посева семян или высадки рассады огурца (конец мая, начало июня), стебли кулисных растений достигают высоты 40…60 сантиметров и надежно защищают посевы от ветра. Если растения огурца окружены кулисами со всех сторон, то в межкулисных пространствах температура воздуха днем в ветреную погоду выше на 4...6 градусов, а ночью — на 2...3 градуса, чем на незащищенном, открытом участке.

Место в севообороте. Лучшими предшественниками в севообороте для огурца являются кар­тофель, томаты, бобовые растения, столовые корнеплоды. Не следует в целях профилактики болезней выращивать огурцы после культур семейства тыквенные.

Впрочем, огурец можно выращивать на одном и том же участке несколько лет подряд, но лучше его ежегодно менять. В таких случаях уменьшается опасность появления болезней и вредителей.

Подготовка семян к посеву. Для посева предпочтительнее использовать 2…3 летние семена. Выросшие из них растения раньше дают женские цветки и быстрее вступают в плодоношение.

В средней полосе, и особенно в северной, благоприятный период для роста огурца в открытом грунте очень короткий, поэтому иногда здесь практикуют ранние посевы. При этом используют сухие семена, так как в случае заморозков пророщенные увлажненные семена  могут  загнить в почве.

Напротив, при посеве в прогретую почву для ускорения всходов семена рекомендуется намачивать или проращивать. Последующее развитие растений ускоряет посадка огурцов зелеными семядолями.

Проращивают семена огурца при температуре 20…30 градусов, лучше всего во влажных опилках, песке или во мхе. Хорошо прорастают они в увлажненном холсте, сверху покрытом войлоком. Заканчивают проращивание, когда образуется небольшой корешок — в половину длины семени.

Посев семян. К посеву огурца приступают тогда, когда температура почвы на глубине 6…10 сантиметров достигнет 16...18 градусов. Высевают обычно пророщенные семена. Однако для подстраховки посев проводят смесью сухих и пророщенных семян. Если погода благоприятная, без заморозков, то проросшие семена быстро взойдут и дадут урожай на одну неделю раньше. Но если, же всходы попадут под заморозок и погибнут или сильно пострадают, выручат сухие семена, которые дадут всходы после заморозков.

Семена огурца высевают вдоль или поперек гряды. При посеве вдоль гряды по ее середине натягивают шнур и проводят две бороздки на расстоянии 20…25 сантиметров одну от дру­гой глубиной 6…8 сантиметров. При посеве поперек гряды бороздки проводят на таком же расстоянии одна от другой. Высевают семена на расстоянии 2…3 сантиметра семя от семени, а затем бороздку закрывают слоем почвы в 2…3 сантиметра и сверху мульчируют торфом слоем 2…3 сантиметра. Некоторые овощеводы бороздки де­лают глубокие (10…12 сантиметров), чтобы после высева их накрыть стеклом или пленкой для ускорения появления всходов и за­щиты их от заморозков. На гребнях семена высевают в один ряд.

Кроме рядкового применяют квадратно-гнездовой способ посева. Для этого участок маркируют в двух направлениях, площадь междурядий для ранних сортов — 80Х80 или 90X90 сантиметров, поздних — 100Х100 или 120X120 сантиметров. В местах пересечения маркера делают лунки глубиной 10…15 сантиметров, в которые кладут 2…3 килограмма навоза или торфа, смешав со щепоткой минеральных удобрений. Все это тщательно перемешивают с почвой.

В каждую лунку высевают пять-шесть семян, чтобы в последующем оставить в ней по два наиболее сильных и развитых растения.

Уход за посевами. Уход за посевами состоит в защите растений от замороз­ков, рыхлении почвы, поливе, подкормке, борьбе с сорняками, вредителями и болезнями.

Надежным средством защиты посевов огурца от замороз­ков и на период длительного похолодания являются времен­ные переносные укрытия. Их изготовляют из картона, различ­ных синтетических материалов.

Если посевы не замульчированы, то есть не покрыты слоем торфа или опилок, то на тяжелых и средних по механи­ческому составу почвах образуется плотная корка. Она препятствует доступу воздуха к прорастающим семенам, затруд­няет их рост. Поэтому надо внимательно следить за появле­нием почвенной корки и срочно принимать меры по ее раз­рушению.

Прореживают всходы огурца при появлении первого настоящего листа, оставляя между растениями 6…12 сантиметров в зависимости от сорта. Растения при прореживании не выдер­гивают, а выщипывают, чтобы не повредить корневую систему оставляемых растений. После прореживания огурцы по­ливают.

Чтобы лучше использовать посевную площадь,  необходимо создать оптимальные условия для освещения растений солнцем, исключить их  взаимное угнетение, плети осторожно раскладывают по междурядьям и пришпиливают к почве мочалом или ивовыми прутиками, согнутыми V-образно.

На небольших площадях, имеющих защиту огуречных плантаций от господствующих ветров, плети растений поднимают на каркасе.  Его можно сделать   из   дугообразно согнутых и размещенных  вдоль гряд прутьев ивы, орешника или других пород деревьев высотой 50…60 сантиметров. Поверх прутьев укладывают пять-шесть тонких реек и закрепляют их шпагатом или проволокой. По рейкам раскладывают плети, подвязывая их мочалом или шпагатом. Когда растения сильно разрастутся, можно удалить более слабые.

Размещение плетей на каркасах позволяет растениями лучше использовать солнце и свет, плоды в результате этого меньше подвергаются болезням и загрязнению в дождливую погоду.

Сорняки выпалывают во время прореживания огурцов и до смыкания рядков. В последующем удалять сорняки надо осторожно, чтобы не потревожить плети.

Полив. Поливать надо умеренно и всегда теплой водой. После каждого полива или дождя почву рыхлят. Рыхление прекра­щают, как только растения в рядках начнут смыкаться, и возникнет опасность их повреждения. В целях увеличения относительной влажности воздуха в приземном слое, особенно в жаркие дни, кроме основных рекомендуются освежительные дневные поливы нормой 6…9 литров на квадратный метр.

Подкормки. Подкармливают огурцы органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при выращивании их в парниках и теплицах. Лучше проводить подкормку после дождя или полива. Перед началом плодоношения растения подкармливают азотом и калием. В период плодоношения дают еще одну-две подкормки из расчета 15…20 граммов на квадратный метр мочевины или 20…25 — аммиачной селитры, 40…50 — суперфосфата и 20…25 граммов сернокислого калия. Кроме того, в раствор добавляют по 0,5 грамма сернокислой меди и сернокислого магния.

Сбор урожая огурцов начинается через 30…45 дней после появле­ния всходов. Плоды убирают в первое время через 2…3 дня, а в период массового плодоношения — через 1…2 дня. Во время сбора зеленцов обязательно убирают уродливые, пере­росшие и больные плоды, так как они задерживают рост новой завязи и ослабляют растение.

Нельзя допускать пожелтения или побеления огурцов, в таком случае они теряют вкус, и кожица у них становится грубой. Чтобы не повредить плети, их рекомендуется не приподнимать и не переворачивать. Отделяют плод от растения ногтем большого пальца, надавливая им на плодоножку. Соби­рать огурцы лучше утром или поздно вечером.

Чтобы огурцы не завяли, их прикрывают рогожей, мешковиной или брезентом. Собранные огурцы сорти­руют и используют в свежем виде или для засолки. Они лучше сохраняются на нижних полках домашних холодильников в полиэтиленовых пакетах. При обычной комнатной темпера­туре огурцы быстро желтеют или заболевают, становятся мягкими, не­вкусными.

Плоды белошипых сортов хранятся лучше и дольше, чем черношипые. При последних сборах, когда ботва уже погибла, убирают все плоды, в том числе и мелкие. Самые мелкие огурцы — корнишоны разме­ром 4…5 сантиметров и пикули — 1…3 сантиметра хороши для маринования.

www.rusagroweb.ru

Агротехника выращивания огурца. Биологические особенности.

Для слаборослых сортов и гибридов возможно загущение до 50 тыс. растений на гектар. Схемы посева зависят также от используемых средств механизации.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ. С появлением первого настоящего листа на посевах, при необходимости, требуется прорывка всходов. Расстояние между растениями в рядке должно быть 25-30 см. Одновременно с прорывкой лишних растений удаляют и сорняки в рядах. После прополки междурядья обрабатывают культиватором КРН-4,2. При первой культивации можно рыхлить и узкие и широкие междурядья, а при последующих - только широкие. Глубина первой культивации 3-4 см, а последующих - 6-8 см. Из-за повышенной чувствительности огурцов к ветру их следует размещать, особенно при выращивании на шпалере, на защищенной от ветра площади. В качестве защиты от ветра, можно использовать кулисные посевы кукурузы и сорго. Ряды ветрозащитных культур располагают через 10- 12м, оставляя полосы для возделывания огурца. Ширина полос может варьировать в зависимости от применяемых средств механизации (опрыскиватели).

СПОСОБЫ И ТЕХНИКА ПОЛИВА, ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ. Устойчивые высокие урожаи огурцов хорошего качества можно получить только при организации регулярного орошения с учетом влияния его на температурный режим, влажность почвы и воздуха.

Дождевание. При поливе дождеванием, в зависимости от погодных условий, должно быть сделано хотя бы 3¬4 полива, а лучше 6-10 нормой 250-400 куб. м/га. До цветения огурцы следует поливать при снижении влажности почвы в слое 0-30 см до 70% ППВ. В период массового цветения и плодообразования, влажность не должна опускаться ниже 80% ППВ в слое 0-50 см. Особенно осторожно нужно относиться к поливам при низкой температуре, не допускать переувлажнения, чтобы не спровоцировать развитие болезней.

Наиболее совершенным способом полива на сегодняшний день является капельное орошение. При этом способе полива вода поступает непосредственно в зону корневой системы и с наибольшей эффективностью используется растениями, так как испарение идет только через растение, увлажняется не вся поверхность почвы, а только полосы определенной ширины. Это дает экономию воды, препятствует росту сорняков, уменьшает затраты на поддержание почвы в чистом от сорняков состоянии.

Система капельного орошения монтируется до посева, чтобы иметь возможность сделать своевременный полив и получить дружные, выровненные всходы. Последующие поливы следует начинать с фазы 3-4 настоящих листьев, чтобы сформировать более мощную и глубоко залегающую корневую систему. В период образования плетей поливная норма должна быть не очень высокой, порядка 25-30 куб м/га. По мере нарастания вегетативной массы поливная норма постепенно увеличивается. Пик поливов приходится на период массового цветения и плодоношения. В этот период поливная норма, с учетом коэффициента испарения должна быть в пределах 60-70 куб.м/га. Капельное орошение позволяет не только экономно расходовать воду, но и вносить сбалансированное количество азота, фосфора и калия, других элементов питания с учетом фаз роста растений. Подачу питательного раствора, через систему капельного орошения, осуществляют или в течение цикла полива, или в середине- конце цикла, но так, чтобы в конце цикла обязательно сделать промывку системы капельного орошения.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ.

ПОЧВЕННЫЕ ВРЕДИТЕЛИ.

В открытом грунте молодые растения огурца нередко повреждаются проволочником, личинками ростковой мухи. В борьбе с проволочником, муравьями и личинками ростковой мухи рекомендуется обработка препаратами: Конфидор -0,3-0,4 л/га (по рекомендациям фирмы Bayer). - 20 дней срок ожидания. Базудин 60% в.э. -1,5 л/га, - 20 дней. Золон, к.е.- 1л/га. - 30 дней. Карате 050 ЕС, к.е. - 0,1л/га. -20 дней. Система капельного орошения позволяет максимально экономить средства защиты растений. Численность почвенных вредителей уменьшается, если семена обработаны фентиурамом.

ВРЕДИТЕЛИ.

Трипсы.

В южных районах появляются в мае. Вредят на протяжении всей вегетации. На листьях появляются беловатые пятна, которые при сильном повреждении сливаются, вследствие чего листья усыхают. При этом растения заметно снижают свою продуктивность. При появлении трипсов проводят химические обработки инсектицидами: Актеллик 500 ЕС, к.е. - 0,3- 1,5л/га. - 20 дней. Конфидор 20% в.р.к. - 0,4 л/га, - 20 дней. Карате 050 ЕС, к.е. - 0,1л/га. - 20 дней.

Клещи.

Насекомое овальной формы, серовато-зеленого или оранжево-красного цвета. Поселяются клещи с нижней стороны листа и высасывают сок. В течение вегетационного периода паутинный клещ в условиях Украины дает до 12 генераций. В засушливое лето растения, сильно поврежденные клещами, погибают. Поврежденные листья постепенно буреют и засыхают. Борьба с клещом проводится акарицидами: Актеллик 50% к.э. - 1 л/га. - 20 дней. Талстар 10% к.э. - 0,72 л/га. - 20 дней.

Тля.

Насекомое длиной 2-3 мм. Скапливаются группами с нижней стороны листа или на зеленых побегах. Высасывают сок из растений, часто сильно деформируя листья, побеги и плоды, угнетая и ослабляя растения, снижая их урожайность, что может привести к преждевременной гибели растений. Меры борьбы: Конфидор 20% в.р.к. - 0,4 л/га. - 20 дней. Карате 050 ЕС, к.е. -0,1л/га. - 20 дней. Клоп. Сосущие насекомые, встречаются с конца апреля до середины сентября. Повреждают верхушки побегов, молодые листочки, бутоны, что приводит к формированию уродливых завязей, скручиванию и засыханию листьев. Меры борьбы: см. систему защиты по тле.

БОЛЕЗНИ ОГУРЦА.

Наиболее распространенными болезнями огурцов являются: пероноспороз, мучнистая роса, антракноз, бактериоз, фузариозное увядание. При появлении на листьях первых признаков болезней растения обрабатывают фунгицидами: Превикур 607СЛ в.р.- 2 л/га, - 20 дней. Ридомил Голд 25% с.п.-1 кг/га, -10 дней. Альетт 80%с.п.-2кг/га, - 7 дней. Акробат МЦ 69% с.п.- 2 кг/га, - 30 дней. Байлетон 2 5% с.п. - 0,12 кг/га, - 20 дней. препараты меди (Хлорокись меди, Купроксат, Купросил, Курзат Р) - 2-3 кг/га. Контактные и системные фунгициды необходимо чередовать, а также чередовать препараты с различным действующим веществом для избежания резистентности. Уменьшить степень поражения бактериозом можно посредством термической обработки семян (Температура - 60°-70°С, рекомендуется обработка в лабораторных условиях), рекомендуется также обработка семян сернокислым цинком. При работе с ядохимикатами нужно обязательно соблюдать требования по соблюдению мер безопасности и сроков ожидания.

Пероноспороз.

Наиболее сильно проявляется во влажную погоду. Пораженные растения отстают в росте, на листьях образуются желтоватые пятна, которые со временем коричневеют. На нижней стороне листа появляется спороношение буровато-серого цвета. При возникновении благоприятных условий для развития болезни или при появлении первых признаков заболевания необходимо провести обработку фунгицидами: Акробат МЦ 69% с.п - 2 кг/га, - 20 дней. Альетт 80% с.п .- 2 кг/га, - 7 дней. Ридомил МЦ 72% с.п -2,5 кг/га, -10 дней. Курзат Р с.п.- 3 кг/га. - 9 дней. Превикур 607СЛ в.р. – 2 л/га. – 20 дней. Хлорокись меди – 2,4 кг/га – 20 дней. Квадрис – 0,6 л/га. – 5 дней.

Мучнистая роса.

Вспышки болезни наблюдаются с наступлением устойчивой жаркой погоды. Мучнистая роса поражает листья, образуя на них беловатые пятна, которые по мере увеличения покрываются мучнистым спороношением. При определенных условиях листовая пластинка может покрыться спороношением полностью и погибнуть. Меры борьбы: Байлетон 25% с.п. - 0,3 кг/га, - 20 дней. Топсин М, с.п. - 0,8-1,0 кг/га. - 15 дней.

Антракноз.

Болезнь поражает листья, стебли, плоды. Симптомы болезни на листьях проявляются в виде желтоватых или коричневых округлых пятен диаметром 2-3 см. В дальнейшем на пятнах, чаще всего вблизи жилок, образуется беловатый налёт, позже листья буреют и засыхают, становясь как бы обугленными. Пятна на плодах  вдавленные, похожие на язвы, впоследствии чернеющие. Поражённые плоды сморщиваются, чернеют, загнивают, становятся несъедобными. При прикорневой части стеблей растения часто погибают. Меры борьбы: применяются медьсодержащие препараты - хлорокись меди - 2,4 кг/га, - 20 дней.

Бактериоз.

При влажной и тёплой погоде симптомы болезни могут проявиться в виде светло- коричневых пятен по краям листьев. На настоящих листьях образуются маслянистые, затем коричневые угловатые пятна между жилками. На нижней стороне листа могут появиться капельки мутной желтоватой жидкости, в которой находится огромное количество бактерий. Ткань внутри капель засыхает и выкрашивается. Уменьшить степень поражения бактериозом можно посредством термической обработки семян (60-70С), рекомендуется также обработка семян сернокислым цинком. Необходимо так же проводить профилактические обработки медьсодержащими препаратами.

СОРТА.

Для промышленной технологии возделывания необходимо иметь сорта или гибриды, обладающие высокой продуктивностью, товарностью, хорошими засолочными качествами плодов. В открытом грунте возделывают партенокарпические и пчелоопыляемые сорта и гибриды. Партенокарпические сорта отличаются от пчелоопыляемых тем, что они образуют плоды без оплодотворения. Генетически партенокарпические сорта, благодаря их дальнейшему улучшению с помощью селекции, отличаются раннеспелостью и повышенной урожайностью, а также высокими вкусовыми качествами (отсутствие горечи при стрессовых условиях). Этим требованиям отвечают такие сорта и гибриды:

Nunhems: (Sparta F1, Гектор F1, Ajax F1) п.о. (Crispina F1, Delpina F1, Dolomit F1, Aphina F1, Angelina F1) п.к.  Bejo: ( Atlantis F1) п.о. (Amour F1, Angel F1) п.к. Singenta: (Ophix F1, Octopus F1) п.о. (Pasamonte F1, Pasadena F1) п.к. Rijk Zwaan: (Opera F1) п.о. (Vocal F1, Melody F1, Concerto F1, Presto F1, Componist F1) п.к. Semenis: (Natasha F1, Levina F1) п.о. (Masha F1, Beanca F1, Matilda F1) п.к.  Наско: (Зубренок, Журавленок, Взгляд) п.о.

Характеристика сортов и гибридов огурцов
Сорт, гибрид. Срок созревания. Мощность растения Окраска плода Устойчивость, толерантность к болезням.    Плотность посадки, тыс. раст./га.
Гектор  сверхранний компактное темно-зеленый ВОМ, мучн роса, тол. к пероносп. 50
Спарта сверхранний мощное зеленый ВОМ, мучн. роса, тол. к пероносп 35-40
Аякс ранний среднее зеленый ВОМ, мучн. роса, тол. к пероноспор. 35
Афина ранний среднее зеленый кладоспор.,. мучн. роса, тол. к пероносп 28-35
Анджелина сверхранний среднее светло-зеленый ВОМ,кладоспор., мучн. роса,тол. к пероносп 25-28
Атлантис ранний среднее зеленый кладоспор., тол. к пероносп., мучн.росе и ВОМ 33-35
Наташа среднеранний среднее зеленый кладоспор., тол. к пероносп. 33-35
Журавленок среднеранний мощное темно-зеленый тол. к мучн. росе и ВОМ 30-35
Зубренок среднеранний мощное темно-зеленый тол. к пероноспор.и бактериозу 30-35
Криспина ранний мощное темно-зеленый устойч. к ВОМ , мучнист. росе., тол. к пероносп. 30-35
Вокал ранний мощное светло-зеленый устойч. к мучнист.росе. 30-35
Компонист сверхранний среднее темно-зеленый уст. к мучнис. росе,  кладосп., частично к ВОМ 30
Доломит сверхранний среднее темно- зеленый уст. к пероносп. 30
Делпина ранний среднее светло-зеленый ВОМ, муч.роса, тол. к  пероноспор. 30-35
Престо ранний среднее темно-зеленый   уст. к мучнис. росе, кладосп., частично к ВОМ 30-35
Опера ранний мощное зеленый уст. к мучнис. росе, кладосп., частично к ВОМ 30-35
Концерто среднеранний среднее темно-зеленый уст. к мучнис. росе, кладосп., частично к ВОМ 30-35
УБОРКА И ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ.

Работы по уборке урожая огурцов являются наиболее трудоемкими. Огурцы необходимо собирать регулярно. При запаздывании со сборами, в жаркую погоду большой процент урожая теряет товарную ценность. Запаздывание со сборами плодов влечет за собой угнетение растений и ослабление плодоношения. Чтобы получить качественную, удовлетворяющую всем требованиям фабрики продукцию, выборки нужно проводить ежедневно, не допуская переростков. В период массовой уборки переросшие плоды необходимо обязательно убирать. Они истощают растения, используя дополнительно питательные вещества, а значит, снижают урожайность. Чтобы избежать этого для уборки огурца на 1га нужно задействовать не меньше 10-12 рабочих. Фабрикой четко оговорены условия поставки огурца (см. приложение), а поскольку большинство фермеров являются поставщиками ЗАО «Чумак», они должны ориентироваться на те критерии и требования, которые предъявляет фабрика.

КУЛЬТУРА ОГУРЦА НА ШПАЛЕРЕ. Культуру огурца на шпалере можно вести посредством высева семян и посредством высадки рассады. Чтобы получить продукцию более раннего срока созревания нужно использовать рассадный метод с обязательным использованием пленочного укрытия. Идеальный возраст рассады для высадки 20-25 дней (три настоящих листа). В нашей зоне период высадки рассады приходится на конец апреля - начало мая. Без пленочного укрытия высаживать рассаду необходимо не раньше 5 мая, чтобы избежать повреждений весенними заморозками. До и после посадки растений в открытый грунт обязателен полив, чтобы повысить приживаемость рассады и чтобы свести число выпадов до минимума.

Схемы посадки зависят от сорта или гибрида огурца и от средств механизации. Формировать растения можно в один стебель (урожай получается более ранним) или в два стебля (урожай более поздний за счет большей нагрузки на корневую систему). При ведении культуры в один стебель на первых 3-4-х узлах удаляют полностью плоды и пасынки, оставляя один стебель и листья, на 2-3-х последующих узлах пасынки прищипывают над первым узлом. Дальше пасынки укорачивают над 3-5-ым узлом, в зависимости от загущенности. После того как центральный стебель достигает вершины шпалеры, его направляют внутрь ряда. Нужно сказать, что эта формировка только рекомендуемая. Формировки могут быть и другими - ведение в один стебель с регулярным пасынкованием над 3-4-ым узлом. Возможна также формировка в один стебель, с регулярным пасынкованием. Операции по пасынкованию проводить нужно очень аккуратно, чтобы растение не страдало от повреждений (ран), нанесенных рабочими, потому что раны - это ворота для инфекции. Пасынкование нужно проводить вовремя, пока пасынки не переросли, это облегчает работу рабочих и улучшает общее состояние растений. Кроме пасынкования должна еще одна операция проводиться регулярно - заводка стеблей, эта операция проводится рабочими 1-2 раза в неделю. Установка опор производится с интервалом 4-5 м. Нижняя проволока натягивается на уровне 20-30 см, верхняя проволока - 1,8 - 2 - 2,5 м. Удобнее всего установку шпалеры производить с помощью столбостава, но если нет возможности механизировать процесс, можно шпалеру устанавливать вручную, с помощью ручного бура. При выращивании огурца на шпалере система защиты сохраняется такой же, как и на горизонтальной культуре. Вертикальная культура имеет свои преимущества: -   экономия площади; -   возможность получения более высокого урожая (50-60 т/га); -   упрощение системы обработок С.З.Р. -   упрощение уборки урожая. Но, даже учитывая все положительные моменты ведения культуры на шпалере, начинающим фермерам не рекомендуется начинать работу на больших площадях.

Основные условия для получения высоких урожаев огурцов и достижения высокой экономической эффективности.

  • применение технологии выращивания огурцов на капельном орошении;
  • применение интегрированной системы защиты растений. Затраты на препараты при оптимальной системе защиты составляют - 200-350 $ USA (в зависимости от сезона);
  • применение внесения комплекса макро- и микроэлементов согласно агрохимическому анализу почвы. Сочетание корневых и внекорневых подкормок, согласно рекомендациям;
  • подбор сортов и гибридов, оптимальных для возделывания в данной зоне выращивания. Соблюдение всех рекомендаций по сортовой агротехнике каждого сорта и гибрида;
  • создание конвейера из сортов и гибридов различного направления использования - переработка, свежий рынок;
  • для получения ранней продукции использование рассадной технологии;
  • обеспечение полного ухода за растениями, создание оптимального водного, воздушного режима;
  • соблюдение оптимальной густоты стояния растений, согласно рекомендаций для сорта и гибрида;
  • соблюдение оптимальных сроков посева характерных для данной зоны.

ogurec.info


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: