3D сады


Агротехнические приемы выращивания растений


Агроприёмы, улучшающие жизнь растений

Чеснок, мульчированный после прополки

Содержание[Скрыть]

Выращивание культурных растений требует определенных навыков. Есть навыки, которые мы получили с детства и выполняем сельскохозяйственные работы, не задумываясь над их научным предназначением. Однако у всего есть цель, а значит и научная основа.

Давайте рассмотрим важнейшие приемы, такие как: прореживание, рыхление, полив, окучивание, прополка, прищипка и пасынкование, которые потребуются в процессе ухода за растениями. Знание и правильное применение этих приемов на практике позволит вам организовать благоприятные условия для роста и развития растений.

Прореживание

Растение, как и любое другое живое существо, должно иметь свою территорию, на которой оно могло бы нормально развиваться. Желательно, чтобы во время роста растения ему никто не мешал. Поэтому с первых дней жизни сеянцам необходимо обеспечить соответствующую площадь питания.

Прореживание — это агроприем, с помощью которого мы предоставляем растениям эту площадь. При прореживании культур семейства пасленовых, тыквенных, капустных (кочанные виды) нужно сразу давать площадь питания, предусмотренную схемой посева.

С целью страховки от механического повреждения растений, а также повреждения их вредителями и болезнями, вначале можно оставить в гнезде 2–3 хорошо развитых сеянца на расстоянии 3–4 см друг от друга. В дальнейшем, оставляйте в гнезде только одно самое развитое растение. Лишние удаляйте осторожно прищипнуть верхушку побегов у высокорослых сортов, а также удалить цветущие соцветия и те на которых только начина ют развиваться плоды.

На сортах, выращиваемых без формировки, регулярно удаляйте пожелтевшие и засохшие листья особенно те, что расположены близко к земле. Они могут стать источником заражения растений фитофторозом, так как грибок сохраняется в почве годами. Если они расположены очень близко к выбранному вами сеянцу, то пальцами левой руки прижмите почву вокруг стебля оставляемого растения, а правой рукой осторожно срывайте лишние, наклоняя их к поверхности почвы. Затем прижмите почву вокруг оставленного растения. Еще лучше лишние растения срезать (прищипнуть) над поверхностью почвы.

Зеленные, корнеплодные овощи, лук и чеснок желательно прореживать по мере роста несколько раз, постепенно увеличивая расстояние между сеянцами до необходимой нормы. Прореженные растения можно использовать в пищу. К очередному прореживанию приступайте сразу, как только растения начинают касаться листьями друг друга, удаляя все лишнее без сожаления. Помните — это делается во благо оставшимся!

На своей площади питания растения быстро идут в рост и хорошо развиваются. А чтобы они могли реализовать заложенные в сорте потенциальные возможности по урожаю им нужно достаточно воздуха и влаги.

Рыхление

Рыхление — это агроприем, с помощью которого разрушается почвенная корка. Корка перекрывает доступ кислорода к корням растений, поэтому они развиваются медленно и не способны обеспечить побеги и листья элементами питания. В результате растение постепенно чахнет.

Также, без доступа воздуха, задыхаются и гибнут живущие в почве микроорганизмы, расщепляющие органические вещества. Кроме того, корка способствует образованию сплошных капилляров, через которые испаряется много воды и почва быстро иссушается.

В жаркую погоду на поверхности почвы появляются трещины, в которых гнездятся всякие вредители. При помощи рыхления можно избежать появления трещин. Особенно важно своевременно рыхлить почву в начальные фазы развития растений, когда они потребляют еще мало воды.

По мере роста растений количество и размеры листьев увеличиваются, они смыкаются в междурядьях и уже сами защищают почву от перегрева, и лишнего испарения влаги. Потому очень важно, чтобы почва всегда была рыхлой. Агрономы говорят, что одно рыхление равносильно одному поливу.

Рыхлить почву надо после каждого дождя полива. Если вы приехали на дачу полили растения и уехали, не прорыхлив почву, считайте, что трудились зря. Более того, вы лишь ухудшили условия для растений, так как вода быстро испарилась с поверхностного слоя почвы и образовалась корка.

Глубина рыхления почвы зависит от особенностей развития корневой системы растений. Так, у огурца и капусты, зеленных и клубнеплодных культур, основная масса корней располагается в пахотном слое (15-30 см) и разрастается вширь, поэтому первое рыхление должно быть глубоким на 10–12 см, а последующие мелкими — на 2–3 см.

У корнеплодных культур (морковь свекла, пастернак, петрушка), корень растет вглубь, поэтому в начале роста рыхлить почву нужно мелко, затем на 2–3 см глубже.

Полив

Пополнить запасы влаги в почве можно поливом. Следует отметить, что лучшей для полива считается дождевая вода. На участке можно организовать сбор дождевой воды, а при невозможности можно пользоваться водопроводной водой, но предварительно отстоянной, что бы испарился содержащийся в ней хлор.

Любую воду перед использованием надо прогреть на солнце до температуры окружающей среды. Поливать лучше реже, но обильно, особенно культуры семейства паслёновых. Частый полив, небольшим количеством воды, способствует формированию корней в поверхностном слое почвы — они не дотягиваются до запасов воды в глубине почвы и очень страдают от засухи.

Сохранению влаги в почве способствует мульчирование. В качестве мульчи используйте любые органические материалы перегной, торф, компост, опилки, скошенную траву или выполотые сорные растения. Мульчирующий материал равномерно раскладывайте в междурядьях слоем 5-8 см. Он предохраняет почву не только от испарения влаги, но и от перегрева

Прополка

Прополка — это агроприем, способствующий уничтожению сорной растительности. Сорняки конкурируют с культурными растениями в борьбе за воду, пищу и, как правило, выходят победителями. Они лучше приспособлены к условиям произрастания и обычно всходят раньше культурных растений, поэтому очень важно максимально уничтожить их непосредственно перед посевом, чтобы они не угнетали всходы. Грядку, предназначенную для теплолюбивых культур нужно пропалывать до посева (посадки), иногда даже 2–3 раза.

Прополку проводят одновременно с рыхлением или без него — во время прореживания. На протяжении всего периода вегетации растения пропалывают по мере появления сорняков. Причем надо стараться пропалывать сорняки в фазе появления всходов (фаза белой ниточки). На этом этапе их можно уничтожить даже граблями. Если же пропустить этот момент, то в дальнейшем действительно приходится «бороться» с сорняками, так как они, укореняясь быстро разрастаются, подавляя культурные растения.

Окучивание

Окучивание — это агроприем, который способствует образованию у растений дополнительных корней, благодаря чему значительно улучшается питание надземных органов.

У клубнеплодных культур (картофель, топинамбур, батат, чуфа и др.) при окучивании образуется больше столонов, следовательно, увеличивается урожаи клубней. Благодаря тому, что при окучивании часть стебля присыпается землей, высокорослые растения становятся более устойчивыми и могут противостоять сильному ветру.

Окученные растения еще и защищены от вредителей, так как холмики почвы не позволяют им откладывать яйца у основания главного побега — излюбленного, для этих целей, места. Установлено, что своевременное окучивание обеспечивает прибавку урожая на 10–15%.

Окучивают большинство овощных культур, но лучше всего на этот прием отзываются капуста и культуры семейства пасленовых.

Морковь, выращиваемая на тяжелой почве, тоже нуждается в окучивании. Если головки корнеплода выходят из земли они зеленеют, становятся горькими на вкус, а значит непригодны ми для употребления в пищу.

Окучивать надо осторожно, чтобы не повредить побеги растений. Влажную почву насыпают вокруг нижней части стебля так, чтобы вокруг растения образовался холмик (вал).

Окучивать нужно только влажной почвой — сухая почва не способствует нарастанию дополнительных корней у растений. Более того это вредно, так как сухая и горячая земля обжигает побеги.

Самое благоприятное время для окучивания — после дождя или предварительного полива.

Пасынкование

Пасынкование — это агроприем, которым регулируют количество плодов на растении. В основном его применяют для теплолюбивых культур семейства пасленовых и тыквенных. Обязательно надо пасынковать высокорослые, позднеспелые, сорта томата.

В зависимости от формировки куста (в один, два или три стебля) пасынки удаляют по мере их появления в фазе 1-2 листа. Причем их лучше аккуратно выламывать, а не срезать. На таких растениях (в зависимости от погодных условии) иногда надо удалять и часть кистей, расположенных на верхних узлах стебля, чтобы дать возможность развиться плодам, формирующимся на нижних кистях. Так же нужно удалять по мере появления пасынки у позднеспелых сортов баклажана.

У тыквенных культур все пасынки, на главном и боковых побегах, удаляйте после того, как вы определите, сколько и какие плоды надо оставить на растении. В зависимости от сорта и силы роста на одном растении тыквы дыни и арбуза оставляют по 3–5 плодов.

Прищипка

Прищипка — это агроприем, который способствует более быстрому созреванию плодов. Для того чтобы ограничить (приостановить) рост и ускорить отток пита тельных веществ к развивающимся плодам прищипывают точку роста (верхушку) главного побега, а иногда и боковых на которых сформированы плоды. Тогда они быстрее наливаются и созревают.

Прищипку, как и пасынкование, применяют, в основном, у теплолюбивых культур семейства пасленовых и тыквенных. Точку роста у растении семейства тыквенных прищипывают после образования на главном побеге 4 6 листьев, чтобы вызвать образование боковых побегов, на которых формируется больше женских цветков, а следовательно и плодов.

Как только определите, какие и сколько плодов (3–6) надо оставить на растении, прищипните верхушку боковых побегов, на которых развиваются плоды над 2–4-м листом выше развивающегося плода.

good-tips.pro

Агротехнические приемы возделывания цветочных и декоративных растений

НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ

Ассортимент цветочных и декоративных растений дл озеленения балконов весьма разнообразен.

Можно выделить общие методы выращивания и ухода цветочных культур на балконе, а также особенности культивирования древесных лиан.

Агротехника цветочных культур. Прежде всего необходимо правильно приготовить землесмесь для посадки цветов. Земельная смесь для заполнения цветочных ящиков может состоять из различных компонентов, но должна отвечать основным требованиям — быть достаточно питательной, рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Обычно рекомендуется применять смесь из перегноя и дерновой земли с добавлением торфа и речного песка. Можно употреблять смесь из двух частей компоста, двух частей торфа, одной части перепревшего навоза и одной части песка или смесь из равных частей глинисто-дерновой и лиственной земли, органических удобрений, размельченного торфа и крупнозернистого речного песка.

В домашних условиях не всегда удается соблюсти рекомендуемые пропорции из-за отсутствия того или иного компонента. Поэтому следует стремиться отсутствующий компонент заменить равноценным, например, дерновую землю можно заменить компостной, полученной после перепревания различных растительных остатков. Тяжелые полевые или глинистые почвы можно улучшить внесением слаборазложившейся лиственной земли, крупного речного песка и слаборазложившегося торфа.

Дерновую землю можно приготовить самому. Для этого с луговины или краев канав, заросших травой, лопатой срезают небольшой слой дернины и вытряхивают из нее всю землю. В лесу собирают лиственную землю под листопадными деревьями (желательно под липой, кленом, лещиной и др.; дубовые и ивовые листья непригодны из-за избытка в них вреднодействующих дубильных веществ).

Космея

Некоторые цветоводы стремятся внести большое количество органических удобрений. Однако не для всех цветочных культур это полезно. Некоторые цветочные культуры (сальвия, вербена, герань и др.), выращиваемые на «жирной» земле, развивают большую вегетативную массу, но слабо цветут. Иногда на такой земле, главным образом при недостатке влаги в неглубоких и узких ящиках, расположенных на южной стороне дома, растения могут погибнуть.

Растения могут погибнуть и от избытка сильноразложившегося торфа, особенно так называемого «аммонизированного», специально насыщенного минеральными удобрениями. Иногда жители, увидев «черную» землю, которая на самом деле является чистым торфом, высаживают в нее цветы. Это приводит к плохому росту растений и даже к их гибели. Как компонент смеси торф очень полезен: он впитывает излишнюю влагу, долго удерживает ее, а аммонизированный торф является хорошим органическим удобрением.

В почвенную смесь, подготовленную для посадки цветов, желательно внести минеральные удобрения, которые в виде цветочной удобрительной смеси можно приобрести в хозяйственных магазинах. В ней содержится комплекс основных питательных веществ: азот, фосфор и калий. Минеральные удобрения (1,5—2 г — половину чайной ложки на 1 кг почвы) рекомендуется перемешать с землей в балконном ящике. Многие растения отзывчивы на внесение микроэлементов в почву.

Реакция почвенной среды для большинства растений должна быть близка к нейтральной (рН равно 6,8—7). Следует помнить, что увеличить кислотность приготовляемой смеси могут торф, глинисто-дерновая и суглинистая земля, а также минеральные удобрения. Для нейтрализации почвы в подобных случаях необходимы мел или известь, эффективно применять и древесную золу. Некоторые растения хорошо произрастают на слабокислых почвах — бегония, пеларгония, фуксия и хризантемы. Гвоздики и аспарагус хорошо произрастают на слабощелочных почвах.

Цветочные и декоративные растения принадлежат к различным семействам, происходят из многих стран и почвенно-климатических зон, обладают неодинаковыми биологическими особенностями. Размножаются они разными способами: семенным (рассадным) и вегетативным (зелеными и одревесневшими черенками, отводками, прививкой и т. д.) способами.

Цветочное оформление угла террасы

Многие однолетние растения можно высевать непосредственно в балконные ящики (годеция, настурция, календула, фасоль, горошек и др.). Они быстро растут и развиваются. Семена высевают вразброс или в бороздки в апреле — мае. Для получения равномерных всходов мелкие семена обычно смешивают с мелким и сухим песком или золой. Высеянные семена сверху покрывают тонким слоем просеянной земли или песка, равным размеру семени. Очень мелкие семена (лобелия, бегония и др.) при посеве не заделывают землей, их можно прижать к поверхности земли или опрыснуть из пульверизатора. Крупные семена заделывают на глубину, в два или в три раза превышающую поперечник семени. После посева семян землю осторожно поливают водой из лейки с мелким ситом, а в дальнейшем поливают ежедневно утром и вечером. До появления всходов поверхность земли можно прикрыть бумагой или стеклом.

В первую очередь высевают семена холодостойких растений (астра, гвоздика и др.), затем теплолюбивых. Посев производят после окончания ночных заморозков.

Чтобы растения зацвели пораньше, в балконные ящики высаживают уже готовую рассаду. Ее можно вырастить в комнате или приобрести в цветочных магазинах.

Обычно выращивают рассаду следующим способом: в марте высевают семена в ящики, горшки, плошки, стаканчики, сеянцы в фазе двух настоящих листочков (через 1,5—2 недели после посева) пикируют, т. е. рассаживают на расстоянии 3—4 см друг от друга, и подращивают до образования 4—5 настоящих листочков.

В домашних условиях выращивание рассады можно упростить — высевать семена не очень густо в ящики и, минуя пикировку, сеянцы в фазе 2—3 настоящих листочков высаживать на постоянное место.

Высаживать рассаду следует в пасмурную погоду или вечером после предварительной закалки. Разметив место посадки, делают в земле совком или колышком ямку, достаточную для свободного размещения корневой системы. После высадки рассаду обильно поливают, днем ее притеняют от солнца, а на ночь прикрывают в случаях похолодания. Некоторые растения (гелиотроп, герань и др.) для более обильного цветения можно высаживать в грунт ящика в горшках.

Луковичные растения — тюльпаны, нарциссы, гиацинты — высаживают осенью — в сентябре — октябре. Луковицы сажают на расстоянии 10—15 см одна от другой на глубину 12—16 см от донца луковицы. Ящики с высаженными в них луковицами рекомендуется в зимний период помещать в подвал или другое помещение, где поддерживается температура плюс 3—5°, чтобы избежать подмерзания луковиц. Весной (в конце марта — начале апреля) ящики выставляют на балкон или за окно. В первое время проросшие луковицы необходимо притенять от яркого света, прикрывая их бумагой или марлей. При резком снижении температуры воздуха цветы в ящиках на ночь рекомендуется прикрывать бумагой или рогожками.

Георгины в оформлении торцевой стенки

Так как балконные ящики трудно перемещать, луковицы можно укоренять в горшках, бумажных или пластмассовых стаканчиках, помещая их на зиму в помещение с температурой плюс 3—5°. После окончания весенних заморозков хорошо укоренившиеся луковицы с уже появившимися ростками аккуратно высаживают в балконные ящики с комом земли без повреждения корневой системы. На зиму ящики с высаженными многолетними растениями можно перемещать на внутреннюю сторону балкона и утеплять для предохранения растений от промерзания.

Уход за растениями на балконе заключается в рыхлении почвы, прополке, поливах и подкормках, подвязке, чистке и прищипке растений. Большое значение имеет правильный полив: не следует заливать почву, но содержать ее во влажном состоянии. Рекомендуется поливать растения утром и, если необходимо, вечером. В жаркое дневное время поливать цветы не следует. Очень полезно опрыскивать цветы из лейки. Поливы следует проводить с таким расчетом, чтобы весь слой земли сверху донизу был пропитан водой.

Для лучшего роста, развития и цветения растений их нужно удобрять и подкармливать. Для подкормок используют коровий навоз, костную муку, роговые стружки и др. Навоз раскладывают в ящике по поверхности земли слоем 3—5 см, костную муку или роговые стружки рекомендуется вносить из расчета 10—12 г на 1 м2. В виде подкормок применяют селитру, сернокислый аммоний, суперфосфат и калийную соль из расчета 1 г на 1 воды, или 2—3 г готовой смеси. Используют для подкормок и куриный помет (на ведро воды полулитровую банку помета, настой выдерживают 2—3 дня, затем поливают). Подкормку органическими и минеральными удобрениями следует проводить не ранее чем через месят после высадки растений в ящики.

Минеральные подкормки следует чередовать с органическими, частота подкормок — через каждые две недели. Перед подкормкой следует обязательно полить землю в ящиках.

Если после полива земля в ящике покрывается коркой, ее необходимо уничтожить, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Для этого землю рыхлят острой палочкой или специальной вилкой на такую глубину, чтобы не повредить корни.

Одновременно с рыхлением удаляют сорняки и прореживают всходы (если растения выращивают из семян), так как загущенные растения быстро вытягиваются, плохо развиваются и не цветут.

Необходимо своевременно удалять отцветшие цветки, не допуская созревания семян. Засохшие листья также следует удалять. Это мероприятие стимулирует образование новых бутонов и дальнейшее цветение растений.

Тщательный умелый уход за растениями на балконах обеспечивает хорошее их развитие, обильное и продолжительное цветение, красочное оформление балкона и всего здания в целом.

Озеленение торцевой стенки здания девичьим виноградом пятилисточковым в сочетании с цветочным оформлением

Агротехника древесных лиан. В практике вертикального озеленения наиболее рациональна посадка лиан в грунт возле здания. Существует два места расположения посадочных ям: у стены и за отмосткой. После устройства опор вдоль стены (на расстоянии 20—50 см от нее) готовят яму или канаву необходимой длины. Минимальные ширина и глубина ямы 60 см. Посадочные места заполняют питательной, богатой перегноем, структурной, рыхлой почвой. На тяжелых и сухих глинистых почвах большинство лиан растет плохо. При заполнении ямы или канавы производят легкую послойную трамбовку почвы и насыпают ее сверху посадочных мест в виде рабатки, т. е. на 8—10 см выше краев.

Если посадочная яма устраивается в отмостке, то по контуру делают обрамление бортиком, который должен возвышаться над уровнем тротуара на 5—8 см.

Перед посадкой лиан производят обрезку стеблей и корней, удаляют лишние и слабые стебли, побеги и корни, а остающиеся укорачивают. Затем растения высаживают ближе к внутренней стенке ямы или траншеи. В канавах выдерживают расстояние 0,75—1 м друг от друга в зависимости от величины посадочного материала и разрастания лиан в будущем. Посадочные ямы копают через 2—3 м одна от другой.

После посадки все стебли растений распрямляют, пригибают к опорам и равномерно распределяют по ним в виде веера. Каждый побег в отдельности подвязывают в двух-трех местах для направленного роста в высоту на опоре. Во время посадки лианы обильно поливают, после впитывания воды поверхность почвы рыхлят, выравнивают и оформляют валик. Посадку производят весной и осенью.

В первые 2—3 года после посадки проводят прополку сорняков, неглубокое рыхление почвы и своевременные поливы. Корни некоторых менее зимостойких видов и Форм лиан, особенно растущих в незащищенных местах, желательно в первые 1—2 года после посадки укрывать на зиму перегноем или торфом, которые рано весной тщательно, но осторожно, чтобы не повредить корней, перемешивают с почвой.

При посадке полезно некоторое заглубление корневой шейки растений для получения системы придаточных корней. Для ломоносов заглубление корневой шейки на 10—12 см обязательно (М. М. Рева, 1970).

Необходимо систематически направлять рост побегов по опорам так, чтобы декорируемая площадь стены была равномерно покрыта зеленью лиан. В дальнейшем производят обрезку поврежденных и отмирающих побегов, прореживание загущенных мест, удаление свисающих побегов.

Лианы, высаженные в ящики и кадки, плохо растут и не достигают должной высоты и развития. В кадках можно выращивать хвойные виды, розы, сирень и другие крупномерные растения.

Можно предложить выращивание растений без почвы на питательных средах, т. е. на гидрокультуре (Н. П. Бедриковская, 1972).

www.flowerlib.ru

Агротехника выращивания цветов

Дача – это не только источник натуральных овощей и фруктов, но и живописные цветники, радующие глаз, успокаивающие и поддерживающие в трудные минуты, вносящие в нашу порой нелегкую жизнь невероятно яркие краски и душистые ароматы.

И все это цветочное многообразие и богатство, вся эта неповторимая красота доступна у нас дома, в средней полосе России, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке, каждому, кто готов поливать, подкармливать, ухаживать за растениями, получая удовольствие от самого процесса.

Далее будет собран ряд основополагающих правил, которые следует учитывать при уходе за цветущими растениями сада.

Поливы

  1. Поливать большинство цветущих растений лучше под корень, чтобы не провоцировать развитие грибных заболеваний.
  2. Высаженную на постоянное место рассаду цветов до момента ее адаптации на новом месте следует поливать ежедневно, в утренние или вечерние часы.
  3. В мае, в период активной бутонизации и цветения луковичных первоцветов, их при отсутствии дождей обязательно нужно периодически поливать.
  4. Этого же правила следует придерживаться при малом количестве осадков летом для всех цветущих однолетников и многолетников. Важно при поливах избегать попадания влаги на листья.
  5. Исключение из предыдущего пункта – растения, у которых отмерла надземная часть (нарциссы, крокусы, мак восточный и т.д.). После пожелтения листьев и стеблей в таком случае поливы прекращают.
  6. Важно помнить, что в период цветения и после его окончания у многолетних культур закладываются почки возобновления, поэтому такие растения продолжают поливать.
  7. Если лето стоит сухое и жаркое, то по вечерам желательны дополнительные освежающие опрыскивания растений, позволяющие повысить влажность и снизить температуру в окружающем воздухе, смыть накопившуюся за день пыль с листьев.

Подкормки

  1. На старте вегетационного периода для активного наращивания зеленой массы растения особенно нуждаются в азотных удобрениях. С фазы закладки бутонов необходимо вносить минеральные удобрения с преимущественным содержанием калия и фосфора.
  2. Для многолетних растений важную роль играет заключительная подкормка в конце вегетационного периода калийными и фосфорными удобрениями, способствующая лучшей подготовке к предстоящей зиме.
  3. Всегда четко следуйте инструкции на упаковке при расчете оптимальной нормы внесения той или иной подкормки. В среднем 25 г минеральных удобрений растворяют в 10 л воды. Свежий куриный помет следует разбавлять в воде в соотношении 1 к 25, а коровий навоз – 1 к 15, иначе сожжете все на корню. Притом важно, чтобы полученный настой постоял и побродил пару дней перед его применением.
  4. Во время общих подкормок добавляйте в состав золу – это одновременно и микроэлементы, и защита от болезней.
  5. Если удобрение попало на листья, его необходимо смыть с них чистой водой.
  6. Старайтесь не вносить подкормку в сухую почву. Сначала выполните полив отстоянной водой и только затем удобряйте.
  7. Внекорневые подкормки должны быть в 3-5 раз менее концентрированными, чем прикорневые.

Рыхления

  1. До момента сплачивания посадок необходимо выполнять своевременные рыхления. Глубина зависит от расположения корневой системы конкретного растения.
  2. Для тех культур, у которых впитывающие корешки расположены у поверхности (флоксы, дельфиниумы, нивяник и т.д.), максимальная глубина рыхления не должна превышать 3-4 см.
  3. Растения со стелющимися надземными побегами, такие как, например, барвинок, следует рыхлить особенно осторожно, преимущественно «вокруг», а не «над». Это же правило касается многолетников, с поверхностным расположением корней – астильба, герань, гейхера. В последнем случае хороший эффект дает периодическое подсыпание плодородной почвы, торфа или компоста между растениями слоем в 3-4 см.

Подвязки и опоры

Многие раскидистые многолетники нуждаются в подвязках к опорах. Без такой поддержки они потеряют свою декоративность, частично лягут на землю, что чревато распространением заболеваний.

Опорные колышки лучше ставить заранее, еще при посадке. Они станут надежной поддержкой на начальном этапе (например, молодым штамбам роз). Для подвязки используют шпагат. Крепление не должно быть тугим, чтобы не мешать росту и развитию стебля.

Вьющиеся растения, как правило, умеют самостоятельно надежно прикрепляться к опорам, некоторым также нужны подвязки.

Для нашей плетистой розы мы поставили зеленую опору-сеточку из тонких прутков металла.

www.dacha6.ru

Общие приемы агротехники в овощеводстве

ОБРАБОТКА ПОЧВЫ

Овощные растения предъявляют повышенные требования к почвам. Чтобы получить высокий урожай овощей определенного качества, необходимо создать в почве благоприятные пищевой, водный, воздушный и тепловой режимы, очистить ее от сорняков, вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. В решении этих задач важное значение имеет обработка почвы.

Осенняя обработка почвы в различных районах страны проводится по-разному.

В северной части нечерноземной полосы, для которой характерно обилие осадков, обработка почв с избыточным увлажнением направлена на регулирование стока избыточной воды и создание хорошего водно-воздушного режима. Здесь применяют узкозагонную вспашку в направлении стока воды. Лишняя вода отводится в осушительные канавы. Зяблевую вспашку чаще проводят без предварительного лущения, так как осень короткая и семян сорняков прорастает мало.

Под ранние овощные культуры здесь возможно вместо вспашки неглубокое осеннее лущение в сочетании с весенней вспашкой.

Такая система обработки почвы позволяет раньше начать весенние полевые работы. Под поздние овощные культуры на непереувлажненных почвах проводят осеннюю вспашку с глубоким подпахотным рыхлением. Влага накапливается в нижних слоях почвы и верхний слой почвы предохраняется от переувлажнения.

В средней полосе система зяблевой обработки почвы состоит из лущения вслед за уборкой урожая и ранней вспашки плугом с предплужником на глубину перегнойного горизонта, с оставлением пашни на зиму в гребнях. Гребни, расположенные поперек склона, задерживают снег и талые воды.

Подзолистые и серые лесостепные почвы, распространенные в нечерноземной полосе, имеют небольшой пахотный горизонт. Для увеличения пахотного горизонта этих почв широко применяются различные методы: припахивание нижележащего слоя почвы, вспашка плугами с почвоуглубителями, вспашка плугами с вырезными отвалами и др. При углублении пахотного горизонта вносят значительные дозы извести и удобрений.

На полях из-под многолетних трав за 7—10 дней до вспашки проводят перекрестное дискование для лучшей разделки дернины.

В центрально-черноземной зоне, где почвы имеют глубину гумусового горизонта до 60 см, широко применяется глубокая (25—32 см) вспашка плугом с предплужниками.

После уборки урожая в ранние сроки обязательным приемом здесь является лущение поля дисковыми орудиями. Дискование измельчает растительные остатки, провоцирует семена сорняков к прорастанию и сохраняет в почве влагу. Через 2—3 недели проводят вспашку. На ровных участках иногда применяют выровненную зябь.

После уборки поздних культур сразу проводится зяблевая вспашка на требуемую глубину.

На юге, где осень продолжительная, а зима теплая и малоснежная, используют тип зяби, называемый полупаром. После уборки урожая проводят лущение, а затем глубокую зяблевую вспашку с боронованием. Осенью поле несколько раз культивируют для уничтожения корки и сорняков.

Неправильно проведенная осенняя обработка почвы может явиться причиной эрозии почв. Недопустимо, например, применение выровненной зяби на склонах, подверженных водной эрозии. Большое значение имеют специальные противоэрозионные мероприятия (бороздование, обвалование и т. д.).

Участки, затопляемые во время разлива рек (поймы, низины), осенью обычно не пашут.

На переувлажненных почвах низинных участков проводят кротование при помощи специальных кротодренажных приспособлений к плугам.

Весной обработку почвы начинают с выборочного, а затем и сплошного боронования для сохранения влаги.

В нечерноземной полосе легкие почвы перед посевом культивируют, суглинистые почвы при засушливой весне рыхлят безотвальными орудиями, а в обычные годы чаще перепахивают на 3/4 глубины зяблевой обработки. Под перепашку вносят органические и минеральные удобрения. Если культуру высевают или высаживают поздно (огурец, средние сорта капусты, томат), то перепашку проводят перед посевом семян или посадкой рассады, а до перепашки поле по мере надобности культивируют или боронуют для уничтожения корки и сорняков.

В южных районах предпосевная обработка почвы состоит из культивации на глубину 6—10 см или безотвального рыхления на глубину 12—15 см. Перепашка с оборотом пласта применяется здесь редко, так как сильно иссушает почву.

Для посева овощных культур, имеющих мелкие семена (морковь, лук и др.), почва должна быть особо тщательно подготовлена и выровнена. В этих случаях одновременно с перепашкой или предпосевной культивацией проводят шлейфование почвы шлейф-бороной или сетчатыми боронами.

В разных районах земледелия широкое применение находит предпосевное прикатывание почвы. Оно целесообразно на легких почвах, а также на чрезмерно рыхлых почвах в условиях сухой погоды. Прикатывание, способствуя притоку влаги к семенам, ускоряет появление всходов.

На орошаемых землях необходимым приемом является планировка поля. Чтобы хорошо выровнять поверхность поля, используют бульдозеры, планировщики, волокуши.

В южных районах применяют предложенный Бирючекутской овощной опытной станцией способ выращивания овощных культур на бороздково-террасной поверхности, для чего проводится специальное профилирование поля. Растения размещают на террасах шириной 21—24 см, а полив проводят по бороздам.

В районах, где имеется избыток влаги, овощные культуры часто возделывают на гребнях и грядах. Почва в грядах и гребнях быстрее проветривается и прогревается, чем на гладкой поверхности.

Гряды напахивают тракторными грядоделателями ГН-2, УГН-4, а также конными и тракторными окучниками.

УДОБРЕНИЯ

Способы применения органических и минеральных удобрений.

Важным средством повышения урожайности овощных культур является применение органических и минеральных удобрений. Наибольший эффект от удобрений можно получить только в том случае, если они применяются в системе, с учетом особенностей корневого питания растений.

Овощные растения извлекают из почвы значительное количество элементов питания, но в течение вегетации потребляют их неравномерно. В первый месяц роста они усваивают мало питательных веществ (около 10% от общей потребности). Корневая система в это время развита еще слабо, в связи с чем молодые растения особенно требовательны к легкодоступным питательным веществам.

В дальнейшем корневая система растений быстро развивается, проникая в глубь пахотного слоя и в стороны. Однако основная масса корней находится обычно в том слое почвы, где имеются наилучшие условия аэрации и влажности. Поэтому нецелесообразно всю норму удобрений вносить в поверхностный слой почвы, который летом часто пересыхает, или запахивать все удобрения на значительную глубину.

Наилучшие условия питания можно создать, применив послойное внесение удобрений с учетом характера развития корневой системы растений, условий влажности и т. д.

Послойное размещение питательных веществ в почве достигается правильным сочетанием допосевного, припосевного и послепосевного внесения удобрений.

Допосевное (основное) удобрение, как правило, вносят под глубокую вспашку. Оно предназначено для обеспечения растений питательными веществами в период их интенсивного роста и наибольшего потребления элементов пищи.

Припосевное, или припосадочное (рядковое, или гнездовое), удобрение рассчитано на обеспечение растений в первый период их роста и развития.

Послепосевное удобрение (подкормка) позволяет усилить питание растений в определенные, важные для получения высокого урожая и улучшения его качества, периоды развития.

Основное удобрение. Для основного внесения широко применяют сравнительно высокие дозы органических и минеральных удобрений.

Органические удобрения (навоз, городской мусор, торфонавозные и торфо-жижевые комносты) на подзолистых почвах вносят под запашку в количестве 40—60 т на 1 га. Увеличение норм органических удобрений свыше 60 т на 1 га эффективно лишь под ограниченное число культур (огурец, сельдерей, многолетние овощные растения и др.).

Перегной и торфо-фекальный компост применяют по норме в два раза меньшей, чем навоз.

Птичий помет хранят в сухом виде, вносят в смеси с торфом (в соотношении 1 : 1). Норма под капусту и огурец 4—6 т, под остальные культуры — 2—4 т на 1 га. Это удобрение сильнодействующее, поэтому особое внимание нужно обратить на равномерность внесения.

На черноземных и пойменных почвах нормы органических удобрений уменьшают на 30—50%.

При разработке системы удобрения необходимо учитывать различное отношение овощных культур к органическим удобрениям и, особенно, к степени их разложения. Свежий навоз чаще всего вносят под огурец, для которого очень важно утепление пахотного слоя почвы и обогащение приземного слоя почвы углекислым газом. Можно вносить свежий навоз под поздние сорта капусты, сельдерей, ревень. Под томат, лук вносят перепревший навоз или компост, так как по свежему навозу сильно затягивается вегетация растений. Морковь, столовую свеклу обычно размещают на второй год после внесения органических удобрений. Под ранние овощные культуры целесообразно применять только хорошо перепревшие органические удобрения.

Дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений для основного внесения под овощные культуры колеблются в пределах 60—120 кг действующего вещества каждого удобрения. Множество опытов, проведенных в нашей стране, показало, что увеличение доз удобрений без поливов не оправдывается достаточно высокой прибавкой урожая даже в средней полосе. Например, полное минеральное удобрение (по 90 кг каждого питательного элемента) при достаточном увлажнении давало прибавку урожая капусты в 200 ц, при недостаточном увлажнении — 100, а в засушливых условиях (без орошения) — 20 ц на 1 га.

Минеральные удобрения обычно вносят разбросным способом при помощи туковых сеялок (СТН-2,8, СТШ-2,8, РТТ-4,2), разбрасывателей минеральных удобрений (РУ-4-10, РУМ-3 и др.) и специальных приспособлений к прицепам-разбрасывателям (РПТУ-3,5 и РПТУ-2А).

Очень хороший результат дает совместное внесение органических и минеральных удобрений.

Научно-исследовательский институт овощного хозяйства изучал ленточный способ основного внесения удобрений под белокочанную и цветную капусту, огурец, томат и столовую свеклу на подзолистых почвах. Опыты показали, что ленточное внесение 1/2 нормы минеральных удобрений и 1/3 —1/4 нормы органических удобрений лентами дает такой же эффект, что и полные нормы этих удобрений, внесенные разбросным способом.

Припосевное и припосадочное внесение удобрений. Корневая система молодых растений обладает пониженной усвояющей способностью и очень чувствительна к повышенной концентрации почвенного раствора. В начальный период роста очень важно обеспечить растения легкодоступными питательными веществами, не создавая опасной концентрации солей.

Иногда этого пытаются достигнуть поверхностным внесением небольшой дозы удобрений (1/3 от основной нормы) под боронование. Но верхний слой почвы может быстро пересохнуть, и внесенные удобрения не могут использоваться растениями.

Эффективность удобрений можно значительно повысить, если внести их при посеве или посадке овощных культур локально, т. е. в виде очагов или рядков. Для припосадочного (припосевного) внесения применяют минеральные удобрения из расчета по 10—20 кг азота, фосфора и калия. Увеличивать дозы минеральных удобрений свыше 30 кг каждого питательного элемента на гектар не рекомендуется, так как концентрация минеральных веществ повышается до опасных для растений пределов.

Хороший результат получают от внесения органических и минеральных удобрений в лунки или рядки при посадке рассады. Перегной или компост в количестве 3—5 т на 1 га в этом случае нередко дает такое же повышение урожая, что и внесение 20—30 т вразброс под перепашку.

С успехом можно применять древесную золу по 10—15 г на лунку, при внесении ее рекомендуется смешивать с перегноем.

Высокий эффект получается при локальном внесении смеси органических и минеральных удобрений. Органические вещества препятствуют повышению кислотности почвы, снижают концентрацию солей в почвенном растворе, способствуют развитию полезной микрофлоры.

Подкормки. Сроки подкормок зависят от особенностей питания овощных растений, но в большинстве Случаев наибольший эффект получается при раннем их применении.

Подкормку минеральными удобрениями производят растение- питателями КОН-2,8ПМ, КРН-4,2, КРСШ-2,8А, обеспечивающими заделку удобрений в виде лент на глубину около 10 см и на расстоянии 10—15 см от рядка растений.

Из местных удобрений для подкормок можно использовать птичий помет, коровяк, навозную жижу. Птичий помет и коровяк за 1—2 суток до внесения закладывают в бочки (до половины) и заливают водой. Перед внесением в почву птичий помет разбавляют водой в 12—15 раз, коровяк — в 10, навозную жижу — в 4—5 раз. Для огурца, лука, моркови применяют в 1,5-2 раза менее концентрированные подкормки.

Одно ведро расходуют на 10—15 пог. м рядка растений. Удобрения можно вносить в бороздки, лунки, которые должны располагаться на 10—12 см от растений. После внесения раствора бороздки засыпают почвой. Однако подкормка не может заменить основное и припосадочное удобрение.

Применение микроудобрений. Применение микроудобрений эффективно, если овощные растения испытывают недостаток в микроэлементах.

Борные удобрения дают высокий эффект при внесении под большинство овощных культур и особенно под семенники капусты, столовой свеклы, моркови и др. Чаще всего недостаток бора ощущается на кислых известкованных почвах.

На внесение меди наиболее отзывчивы столовая свекла, морковь, редис, лук, салат, шпинат, укроп, фасоль, огурец. Недостаток меди обычно бывает на низинных торфяниках.

Микроудобрения, содержащие марганец, эффективны при внесении под томат, бобовые культуры и др. Бедны марганцем черноземы и другие почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Молибден особенно необходим бобовым культурам. Недостает его чаще всего на кислых почвах.

Цинковые удобрения могут быть эффективны на карбонатных и песчаных почвах при внесении под томат, лук, фасоль и другие овощные растения.

Микроудобрения могут быть внесены в почву под вспашку, культивацию. Хороший результат дает добавление их в питательные горшочки. Широко распространены в практике внекорневая подкормка микроэлементами и предпосевная обработка микроудобрениями семян овощных культур.

Известкование. По отношению к известкованию овощные растения можно разбить на следующие группы: 1) хорошо отзывающиеся на непосредственное внесение извести — свекла, капуста белокочанная; 2) требовательные к известкованию, но лучше удающиеся на второй и в последующие годы после него — лук, морковь, огурец, салат, шпинат; 3) менее требовательные к известкованию — горох, сельдерей, некоторые сорта цветной капусты (Берлинская, Эрфуртская); 4) не нуждающиеся в известковании — томат, редька, редис, репа, картофель.

Дозы извести колеблются от 2 до 8 т в зависимости от кислотности и механического состава почвы. Вносят известь один раз за ротацию севооборота или половинные дозы два раза за ротацию.

СЕМЕНА И ПОСЕВ

Калибровка семян. В комплексе агротехнических мероприятий по выращиванию овощей большое значение имеют высокие посевные и сортовые качества семян. Для посева используют чистосортные семена районированных сортов с высокими показателями всхожести, энергии прорастания и веса 1000 семян. В практике овощеводства широко применяют отбор семян по крупности на ситах с ячейками различного диаметра: для редиса — 2 мм, капусты — 1,5, моркови — 1 мм. Разделение семян огурца, дыни и томата по удельному весу проводят в 3—5-процентном растворе поваренной соли. При этом всплывшие щуплые семена удаляют, а тяжелые, осевшие на дно сосуда, отделяют от раствора и промывают в проточной воде. Отобранные по крупности семена имеют больший запас питательных веществ, дают более продуктивные растения, что в конечном счете повышает урожай (на 20—40%).

Протравливание семян. Для профилактики грибных и бактериальных заболеваний проводят сухое или мокрое протравливание семян. Для сухого обеззараживания обычно используют ТМТД — 4—8 г на 1 кг семян.

Намачивание и проращивание семян. Появление всходов ускоряют намачиванием семян огурца и особенно туговсхожих семян сельдерея, петрушки, моркови, укропа, а также свеклы, шпината, лука и спаржи. При намачивании используют эмалированную или деревянную посуду (кадки, лохани, корыта) и мешки. Мешки наполняют наполовину их объема семенами и погружают в воду. Намачивание проводят при температуре 20—25° (обычно в теплицах) в течение суток, меняя воду через 8—12 часов.

Набухшие семена рассыпают тонким слоем на мешковине, укрывают сверху мешковиной и выдерживают в теплом помещении: семена огурца, кабачка, дыни и бобовых 12—18 часов, томата, перца, баклажана, свеклы — 20—24, моркови, петрушки, сельдерея, укропа, шпината, лука — 48—50 часов. Перед высевом намоченные семена проветривают в тени для придания сыпучести.

Проращивание семян (доведение их до наклевывания) чаще всего применяют при выращивании рассады огурца, кабачка, дыни, а также томата, перца, баклажана, Для этого набухшие семена тыквенных выдерживают в тепле в течение 24—48 часов, пасленовых — в течение 36—48 часов.

Обработка семян пониженными температурами. Обработка набухших или тронувшихся в рост семян пониженными температурами способствует повышению их холодостойкости, получению более ранних и дружных всходов, позволяет раньше провести механизированную обработку междурядий. Ее применяют для медленно прорастающих семян моркови, петрушки, лука, свеклы, а также ранней капусты. Для этой цели семена рассыпают в плотном деревянном ящике слоем 8—10 см, смачивают водой, хорошо перемешивают и укрывают сверху влажной мешковиной. Воду берут для семян капусты 50—55%, свеклы и лука — 70—80, моркови — 90—100% от их веса. Для равномерного увлажнения семена смачивают не сразу, а в 2—3 приема. Смоченные семена капусты выдерживают в тепле (при 18—20°) в течение 1,5 суток, свеклы и лука — 2—4, моркови — в течение 4—5 суток. Затем их ставят на лед или прикапывают в снег, где при температуре 0—2° семена капусты, моркови и лука выдерживают 10—15, свеклы 7—10 дней. При длительном охлаждении семена ежедневно перемешивают, чтобы не заплесневели. Для придания сыпучести семена перед высевом проветривают.

Закалка и прогревание семян. Закалка семян теплолюбивых овощных растений в сочетании с закалкой рассады повышает их холодостойкость, ускоряет плодоношение и значительно повышает урожай. Агрономом А. Е. Вороновой разработан метод закалки семян переменными температурами. Для этого семена намачивают в воде (огурца — в течение 6, томата — 12 часов), а затем попеременно выдерживают 12 часов при температуре 15—20° и 12 часов при температуре —1, —3°. Срок закалки семян огурца 8—10, томата 10—12 дней.

Прогревание семян огурца и других тыквенных растений в течение 2 часов при температуре 50—60° повышает их полевую всхожесть и энергию прорастания, способствует более раннему появлению женских цветков и началу плодоношения.

Дражирование семян. Дражирование семян заключается в том, что увлажненные семена обволакиваются массой из перегноя, торфа с добавлением коровяка, минеральных удобрений, микроэлементов и фунгицидов. НИИОХ изготовил для этой цели специальные установки — дражираторы, в цилиндры которых засыпаются сухие откалиброванные и протравленные семена. Затем с помощью опрыскивателя их смачивают клеящим питательным раствором (в котором растворены азотные, калийные удобрения и соли микроэлементов) и небольшими порциями (50—100 г) во вращающийся бачок с семенами подают сухую питательную смесь из просеянного торфа с частицами диаметром 0,25 мм и суперфосфата такого же помола. На поверхности семян образуется питательная оболочка, которая постепенно увеличивается в результате чередования смачивания с опудриванием, продолжающегося 20—30 минут.

Мелкие семена доводят до размера гранул 3—4 мм, средние — 5—6 мм. При этом на 1 кг семян расходуется 4—8 кг сухой смеси и 2—6 л питательного раствора.

Минеральные соли, содержащиеся в оболочке, повышают полевую всхожесть семян, стимулируют их прорастание, ускоряют рост и развитие растений. Урожай ранних овощей увеличивается на 20—30% по сравнению с посевом недражированными семенами.

Предпосевное намачивание семян в растворе микроэлементов повышает энергию прорастания, ускоряет первоначальный рост, способствует повышению урожая. Для намачивания семян используют растворы сернокислой меди (0,001—0,005%), сернокислого марганца, сернокислого цинка (0,03—0,05%), молибденовокислого аммония (0,05—0,1%), борной кислоты (0,005— 0,05%) или растворы из смеси этих элементов. Возможна сухая обработка семян микроэлементами одновременно с протравливанием ТМТД. В этом случае расходуют 1—2 г предварительно измельченной соли микроэлемента на 1 кг семян.

Рекомендуется намачивать семена томата и огурца в 0,002- процентном растворе янтарной кислоты в течение 18—20 часов.

Выращивание рассады. Примерно половина площади под овощами занята культурами, которые требуют предварительного выращивания рассады. Рассадой выращивают все виды капусты, томат, перец, баклажан, сельдерей, кабачок, тыкву, дыню, арбуз (в нечерноземной зоне), лук (в однолетней культуре), огурец (для получения наиболее ранних урожаев).

Рассадный метод позволяет экономно расходовать семена, более плотно использовать земельные массивы, создавать «забег» в росте и развитии растений, удлинить на 30—50 дней период вегетации, продвинуть в северные районы теплолюбивые культуры с продолжительным периодом роста. Рассадный метод имеет большое значение для получения ранней продукции из открытого и защищенного грунта.

Выращивание рассады связано с большими капиталовложениями на строительство парникового хозяйства и высокими затратами труда на выращивание рассады. Поэтому получение рассады в рассадниках и утепленном грунте с применением переносных пленочных укрытий позволяет значительно снизить производственные расходы.

В овощеводстве получил широкое распространение прогрессивный метод выращивания рассады в горшочках или питательных кубиках. Его преимущество в том, что рассада в горшочках полностью сохраняет корни при пересадке, не приостанавливает своего роста и быстрее приживается, чем без горшочков. Горшочки и кубики содержат питательные вещества и обеспечивают растения элементами питания в рассадный период и в первое время после пересадки (с горшочками вносится на 1 га 10—15 т концентрированных органо-минеральных удобрений).

В нечерноземной полосе основным материалом для изготовления горшочков является торф в смеси с навозом, навозным перегноем, дерновой землей и коровяком.

Используются торфо-перегнойные горшочки из смеси такого состава: для капусты и томатов 7 частей хорошо разложившегося торфа, 2 части навозного перегноя, 1 часть дерновой земли и 1 часть коровяка; для рассады тыквенных растений — 5 частей торфа, 3 части перегноя и по 1 части дерновой земли и коровяка.

Кроме того, к смеси добавляют следующее количество минеральных удобрений (в кг на 1 т): для капусты — аммиачной селитры — 1,5—2, суперфосфата — 1,7—2,5, хлористого калия — 0,4—0,6, извести — 2—2,5; для томата — аммиачной селитры 1—1,5, суперфосфата — 3,2—4, хлористого калия — 1—1,5; для огурца — аммиачной селитры — 0,8—1, суперфосфата — 1—1,5, хлористого калия — 0,5—0,8 и извести — 1.

При отсутствии торфа применяют навозно-земляные смеси из перегноя — 70% или конского навоза — 50, суглинистой дерновой земли — 25 (с навозом — 45) и коровяка — 5%.

По данным Научно-исследовательского института овощного хозяйства, значительное повышение урожайности и ускорение созревания овощей дает использование компостов для изготовления горшочков. Компосты из торфа — 60%, перегноя — 15—20, навоза — 10—15, дерновой земли — 10% с добавлением извести и суперфосфата.

В состав смеси рекомендуется добавлять микроудобрения (в г на 1 м3): борной кислоты или буры — 1,5—2, сернокислой меди — 1,5—2,5, сернокислого цинка — 0,5—1, сернокислого марганца — 1—1,5. Для предохранения рассады от повреждения капустной мухой необходимо вносить в смесь 2 кг дуста, гексахлорана и для предупреждения заболевания капустной килой — 150 г цианамида кальция.

Для пикировки сеянцев ранней белокочанной и цветной капусты торфо-перегнойные горшочки готовят заблаговременно в зимнее время и хранят в буртах в замороженном виде. Для этой цели свежеприготовленные горшочки устанавливают для замораживания на землю в один ряд в холодном закрытом помещении. Примерно через сутки замороженные горшки перевозят к месту хранения поблизости от парников, где они будут использованы для выращивания рассады. Их укладывают в бурты высотой 1,5 м и шириной 2,5 м, засыпая сверху сухими опилками слоем 50 см. При установке в разогретые парники горшочки оттаивают.

Проводились опыты по выращиванию рассады в полиэтиленовых горшочках высотой 11,5 см и диаметром по верху 10, по низу — 8 см с отверстием в дне в 1 см, Горшочки были изготовлены на заводе пластических масс. Рассада в полиэтиленовых горшочках имела более мощную корневую систему, хорошо развитый листовой аппарат и была готова к высадке на 3—5 дней раньше, чем в торфо-перегнойных горшочках. Урожай огурцов в полиэтиленовых горшочках был выше на 3,1 кг с 1 мг. Опыты показали, что горшочек может служить несколько лет. Полиэтиленовые горшочки используются во многих тепличных хозяйствах страны.

При выращивании рассады овощных растений применяют пикировку, т. е. пересадку сеянцев в фазе вполне сформировавшихся семядольных листочков (или с одним настоящим листком) на большую площадь питания. Пикируют сеянцы ранней капусты, томата, поздней капусты (при выращивании рассады в рассадниках или солнечных парниках). Для получения сеянцев производят посев (10—12 г на 1 м2) в пикировочные ящики, на стеллажи теплицы или в грунт парника. Через 10—15 дней после посева сеянцы пикируют в горшочки (или в грунт парника), погружая в лунки (сделанные маркером или колышком) до семядольных листочков. Если корешок очень длинный, кончик его отщипывают. При пикировке почва должна плотно прилегать к подсемядольному колену и корешку. Пикировка позволяет экономнее использовать парниковую площадь. Сеянцы с одной рамы (2,5—3 тыс. штук) обеспечивают пикировку 5—6 рам капусты и 8—10 рам томата.

Чтобы растянуть готовность сеянцев к пикировке и тем самым не допустить их перерастания, посев производят с интервалами в 7—10 дней. Пикировка — очень трудоемкая работа. Больших затрат рабочей силы можно избежать, высевая семена непосредственно в горшочки или кубики специальными сеялками. Посев семян в парники или рассадники (при выращивании рассады без горшочков) производят парниковой сеялкой. При большой потребности в рассаде применяют (в рассадниках) тракторную сеялку СОН-2,8.

Примерная потребность парников для выращивания рассады на 1 га площади открытого грунта (с учетом резерва на замену выпавших растений) составляет (в рамах): для капусты ранней — 140, поздней — 60—70, томата, перца — 200—300, сладких луков — 75—100, сельдерея — 100—130, огурца — 220—240, кабачка — 100—150.

Сроки и способы посева и посадки. Сроки посева овощных культур зависят от их биологических особенностей и назначения (переработка, хранение, потребление в свежем виде). Ранней весной (одновременно с ранними зерновыми) высевают холодостойкие культуры, морковь, петрушку, пастернак, укроп, салат, редис, шпинат, лук, горох, бобы. Теплолюбивые овощные культуры (огурец, баклажан, томат, перец, бахчевые) высевают и высаживают, когда температура почвы достигает 10—12° и минует опасность повреждения всходов весенними заморозками.

В нечерноземной полосе применяют летние посевы и посадки овощных культур — щавеля, лука батуна, цветной капусты (для осенней реализации), на юге — моркови и свеклы (для использования корнеплодов в зимний период). В начале лета в южных районах высаживают поздние сорта капусты, урожай которых убирают поздней осенью.

В овощеводстве практикуют также подзимние посевы и посадки овощных культур для получения наиболее ранней продукции. Под зиму высевают зеленные культуры — салат, шпинат, укроп и корнеплоды — морковь, петрушку, свеклу (подзимнюю); высаживают лук на перо и озимые сорта чеснока. Подзимние посевы (посадки) проводят на грядах или широких гребнях в такие сроки, чтобы семена с осени не проросли, а луковицы только укоренились. Рано весной в результате воздействия переменных температур (промораживание и оттаивание) всходы появляются вскоре после схода снега. Основное условие успеха — посев на участках с плодородной, чистой от сорняков почвой.

В Крыму, на Черноморском побережье (Краснодарский край), в Азербайджане и Дагестане получила распространение озимая культура ранней белокочанной и цветной капусты, когда растения, высаженные осенью, уходят под зиму в вегетирующем состоянии и дают продукцию весной.

Посев и посадку овощных растений проводят широкорядным, ленточным, квадратным, квадратно-гнездовым, прямоугольногнездовым и ленточно-гнездовым способами. При широкорядном посеве ширину междурядий устанавливают в 45 см, 60, 70, 90 и до 210 см (для бахчевых культур). Ленточные посевы со сближенными рядами в ленте (до 20 см) и широкими расстояниями между лентами (50—60 см) позволяют разместить на площади большее количество растений. Ленточные двух-, трех-, четырех- и пятистрочные посевы находят широкое применение при возделывании столовых корнеплодов, лука и чеснока, а также зеленных овощей; многострочными лентами метровой ширины высевают лук на севок, капусту на рассаду. При ленточных посевах механизированная обработка узких междурядий затруднена.

Большое снижение затрат труда на выращивание овощей достигается при квадратных, квадратно-, прямоугольно- и ленточно- гнездовых посевах и посадках, допускающих применение перекрестной обработки междурядий. При квадратном размещении в гнездах находится по одному растению, при квадратно-прямоугольном и ленточно-гнездовом — по 2—3.

Ленточно-гнездовую посадку применяют на юге при культуре томата. При этом растения высаживают двустрочными лентами с расстоянием между рядами 40 или 50 см и между лентами соответственно 100 и 90 см по схемам (100 + 40) X 70 см и (90 + 50) X 70 см. В ряду растения размещают гнездами (по 2—3 растения) с расстоянием между гнездами 70 см. Благодаря широким полосам между лентами (90—100 см) можно значительно продлить срок механизированных междурядных рыхлений и подкормок и облегчить сбор плодов применением тракторных платформ и тележек.

В условиях орошаемого земледелия (при поливе по бороздам) овощи выращивают на бороздково-террасной поверхности. Для нарезки гряд и бороздково-террасной поверхности по предварительно вспаханному полю используют универсальный навесной грядоделатель. От обычной грядковой эта форма поверхности отличается тем, что посередине гряды имеют продольно расположенный валик высотой 8—12 см и шириной 40—44 см, а по краям — терраски шириной 20—25 см. На террасках высевают (или высаживают) растения. Нарезают бороздково-террасную поверхность также и культиваторами КОН-2,8 или КРН-4,2. На окучники культиваторов устанавливают дополнительные отвалы-уширители, которые и образуют терраски по обеим сторонам борозды и валики. Бороздково-террасная поверхность позволяет механизировать производственные процессы и значительно снизить затраты труда на поливе, так как количество поливных борозд уменьшается вдвое без ущерба для качества орошения.

ogorodstvo.com


Смотрите также

НАС УЖЕ 77 321

Подпишись на обновления сайта! Получай статьи на почту: